Category: Bricolaje Acuariofilia


He preparado un Mini-Sump para el refugio que tiene la función de hacer de filtro mecánico, biológico, químico si es necesario y un lugar donde colocar algo de chaeto, de esta manera tengo el refugio con mas espacio libre y a la hora de limpiarlo sera mas fácil.

Se trata de unos recipientes de plastico duro que inicialmente son para usar en el baño (comprados en Ikea).

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El kit trae varios recipientes y yo por medidas del refugio solo he utilizado uno que es alargado y estrecho y otro que encaja en este pero que es rectangular y sera donde primero caiga el agua que viene del rebosadero.

Como se ve en la imagen lleva una pletina de aluminio para sujetarlo a la urna, un cesto donde se introducirá la chaeto y en la parte que va a la bajada del retorno, unos canutillos porosos y perlon para retener la suciedad. La pletina de aluminio es un perfil en U, pero con un lado de 10mm y el otro de 20mm.

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En la siguiente imagen se ve el mini-sump ya colocado en el refugio y en funcionamiento.

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Esta es una imagen mas en detalle, se ve como la T del rebosadero encaja en el primer recipiente (que lleva una tapa para las posibles salpicaduras), este lleva perlon y debajo unos canutillos cerámicos porosos, en la base de este recipiente hay practicados unos orificios y el agua cae al otro recipiente, en la primera parte de este recipiente hay algunas rocas (trozos pequeños) y seguido el cesto para la Cheto, si es necesario se puede retirar este cesto y colocar carbón activo, en el extremo de este recipiente se ha practicado un corte por donde sale el agua, una vez recorre todo el circuito.

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Añado un vídeo explicativo.

Compruebo tras dos semana que se colmata el perlon y empieza a hacer charco.

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Lo normal es que lo limpie o cambie semanalmente cuando hago el mantenimiento y añado un vídeo explicativo.

Este es un sistema de rellenado de agua de ósmosis cuando por evaporación, baja el nivel de agua del acuario, evitando así cambios bruscos de la densidad.

Para la realización del rellenador automático, he utilizado un kit de Cebek, concretamente el I-61, le he añadido una sencilla fuente de alimentación a 12v de diseño propio (con un pequeño transformador, un puente rectificador, condensador filtrado y regulador LM7812 con disipador aluminio).

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Compre una caja de plástico, lo introduje dentro y lo cablee.

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Para el soporte de las boyas, he utilizado metacrilato en dos piezas unidas en L (con loctite y epoxy).

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Para la sujeción del soporte al cristal del acuario he usado 2 imanes de neodimio, el interior protegido con resina epoxy y el exterior con una pieza acolchada.

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Y una imagen con las boyas colocados a falta de probar.

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Y en esta imagen el soporte con las boyas colocado a nivel, el soporte tiene un defecto que pudiera dar problemas y es que al estar las boyas al aire sin proteger por tapa, si algún caracol se pasea por ellas puede engañar al sistema y hacer que se active (tendré que ver como hacerle una tapa que lo cubra con agujeros para que entre el agua para el nivel, pero no caracoles u otros invertebrados).

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En esta imagen se ve el sistema al completo, controlador, boyas y recipiente agua ósmosis con bomba de 200L/h, para hacer las pruebas y evitar que echara mas agua de la debida he utilizado un vaso de 1/2L (a la izquierda esta el recipiente definitivo con capacidad para mas de 10L).

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En esta imagen al bajar un poco el nivel, había entrado en funcionamiento el sistema y había vaciado del vaso el agua repuesta, aunque tengo puesta una marca de mínimo, 1cm de desnivel, que me indica que ha subido 1pto la densidad (por ejemplo de 1024 a 1025), este sistema actúa al de pocos milímetros, la diferencia de altura que tiene la boya de Min. con la boya de Max.

Para el nivel max. tengo puestas 2 boyas (en vez de una), por si falla una que de el aviso la otra y no rellene mas.

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Y esta es una imagen del controlador, le he añadido ademas un interruptor de encendido/apagado para cuando se hacen labores de mantenimiento (cambios de agua, etc.) y una perforación para ver el led que avisa que esta activado (en la U de agua).

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Para mas seguridad, colocare un programador digital, que activara el controlador una vez durante 1 minuto 1 o las veces que necesite al día con 1 minuto de tiempo de funcionamiento (dependerá del nivel de evaporación, en verano puede que tenga que ponerlo varias veces y en invierno con 1 vez puede bastar), en rellenar 1cm tarda sobre 40-45 segundos, si por lo que fuera hubiera algún fallo y se quedara activado, solo rellenaría la cantidad de agua que pueda en 60 segundos, pero la densidad no subiría mas de 1 o 1.5ptos, porque de otra manera estaría rellenando hasta vaciar el deposito de rellenado y imaginemos que es de 10L, eso que mete al acuario, con la consiguiente subida de densidad y desborde de agua.

Hay otros sistemas que van por sensor óptico, mucho mas seguros como el Smart ATO Autoaqua y que no hay que andar con temporizadores ni preocupaciones, eso si bastante mas caros, pero con que te falle una vez el de boyas casi que lo amortizas (y no digo nada si encima se te mueren corales y peces), un sistema que pondré cuando el presupuesto me lo permita.

Otro sistema mucho mas sencillo y fácil de hacer, es utilizar una bomba de 12v pequeña y con una boya, esta activara la bomba directamente y listo (eso si comprobar que el contacto de la boya, puede manejar la corriente que consuma la bomba).

Añado un vídeo explicativo.

18-6-2016

Hago algunos cambios para que el cableado quede por fuera del agua y también el imán, lo cual da mas seguridad al no estar en contacto con el agua, si hubiera fugas en la protección del cableado o capa de epòxy aplicada al imán.

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Para que me funcione en esta posición he tenido que invertir la posición de la parte móvil de la boya.

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Un acuario marino de arrecife y el calor del verano no son buenos amigos, si la temperatura del acuario supera los 27-28ºC tendremos problemas con los habitantes del acuario (corales, peces, invertebrados, etc.).

Hay enfriadores comerciales que mantienen el acuario a una temperatura constante, independientemente de cuanto calor pueda hacer en la sala donde este el acuario, pero son costosos y normalmente enfocados a acuarios mas grandes que un nano-reef.

En mi caso he utilizado un ventilador a 12v de PC (de 130mm) y un controlador STC-1000, este controlador una vez programado a la temperatura deseada, activara por relé una salida para alimentar el calentador si la temperatura baja de la prefijada o el ventilador si sube de la misma (con un margen que se puede ajustar).

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El ventilador esta colocado en la urna principal y con una inclinación, es de 12v y 130mm, enfría el acuario por evaporación de agua, por lo que hay que reponer con agua de ósmosis y el agua evaporada sera 3 veces o incluso mas (dependiendo de la diferencia de temperatura) de lo que evapore normalmente sin el enfriador funcionando.

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El controlador lleva un sensor de temperatura, que en el que recibí yo era metálico (pedido por ebay a china), pero he visto otros modelos que lo tenían de plástico (mas adecuado para acuario), para evitar problemas de oxidaciones lo lije un poco y lo protegí con una capa de epoxy.

He utilizado las dos salidas, una activa el calentador y otra el ventilador, incluyo un esquema a mano alzada de conexión.

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Añado un vídeo explicativo.

A la hora de hacer esta entrada estaba comenzando el verano y aun no hacia demasiado calor, si bien con una temperatura de 25-26º ambiente (normalmente el acuario se calienta unos 2ºC mas que la temperatura ambiente), el sistema mantenía sin problemas el acuario en 25ºC.

30 Julio 2016

El sistema funciona bien y mantiene el acuario en el rango ajustado de 25.0-25.5ºC, una semana hizo bastante calor con temperaturas en la calle de 35-40ºC y en casa de entre 27ºC a 29ºC, incluso en algunos momentos 30ºC y mantuvo bien la temperatura en los 25ºC, pero a costa de bastante evaporación, el ventilador funcionaba unos 70′ y estaba parado unos 38′ y se evaporaban sobre 1,6L diarios.

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