Category: Acuariofilia


El filtro o el sistema de filtración es una parte muy importante del acuario, tradicionalmente y de forma general nos hemos referido al filtro como un equipo, normalmente un recipiente que contiene diversos materiales por los que se hace pasar agua por medio de una bomba, dichos materiales dependiendo de su tipo se encargan de retener partículas y albergar diversas bacterias, que son en ultima instancia las que se ocupan de transformar las sustancias toxicas como el amonio en nitrito y este a su vez en nitrato, manteniendo una buena calidad de agua.

En la imagen los filtros externos que tenia en el acuario amazónico que tuve.

No voy a entrar a explicar el proceso de filtrado o nitrificacion en un acuario, tema que esta suficientemente explicado (en el blog hay una entrada al respecto, “La Filtración en el acuario por Ikerka con la colaboración de Antonio Trias y aclaraciones por Alberto Sosa“), dejo ademas algunos artículos de interés que recomiendo leer.

En mis acuarios y de forma general los filtros realizan una función de filtrado mecánico (con esponjas y perlon) y una función de filtrado biológico por medio de materiales altamente porosos que albergan los diferentes tipos de bacterias (Micromec de JBL, SubstratPro de Eheim y Siporax mini de Sera).

 

En los acuarios plantados de 32L, dos urnas Blau de 30x30x35cm interconectadas, tengo un pequeño sump que alberga los diferentes materiales de filtración, tanto mecánica como biológica.

En el acuario Aquatlantis de 24L y el acuario Wave Aqua Orion 25 de 13L, la urna tiene una división separada donde van los compartimentos de filtración y ocultos a la vista.

 

De lo que no se suele hablar en cuanto a filtración se refiere, es a la parte de filtrado que realiza el sustrato o las propias plantas, tema al que no se suele hacer referencia y que también interviene en los procesos de filtrado y mejora en la calidad del agua y del ecosistema en general.

En lo que respecta a mis acuarios, el sustrato esta formado principalmente por grava Aquaclay Ground, con una capa en altura de mínimo 4-5cm, en su día me decidí por este material porque es poroso y por lo tanto capaz de albergar colonias de bacterias nitrificantes, por lo que también en cierta medida realiza una función de filtrado, ademas como en el medio natural, en el sustrato viven todo tipo de organismos, encargados también de degradar la materia orgánica en descomposición, como pueden ser restos de hojas muertas, heces, etc. y ponerlo a disposición de las plantas como alimento.

Y si, efectivamente, las plantas también realizan una función de filtrado, ya que se alimentan del nitrato (resultado del proceso de nitrificacion realizado por la filtración), pero también se alimentan de amonio que es el primer elemento de la cadena de nitrificacion y el mas toxico para peces.

Es por ello que en todos mis acuarios desde siempre, las plantas ocupan un lugar preferente, mas si cabe en mis actuales acuarios, donde la densidad de plantas es grande.

Y una vez pasados los meses y maduro el filtro así como el sustrato, ambos se complementaran, compartiendo la tarea de purificación del agua del acuario y junto a las plantas trataran los desechos que se producen en el ecosistema que mantenemos en el acuario.

Introducción

Lo que redacto a continuación es un articulo sobre filtración que se hizo en el foro de infopez, foro que ya no existe, esta realizado por acuaristas con grandes conocimientos que admiraba y de los que aprendí, en la época que estuve en dicho foro, lo tenia guardado entre mis apuntes de acuariofilia y me ha parecido importante rescatarlo para ponerlo de nuevo visible en la web para el que le pueda interesar, la imágenes que contenía el articulo también se han perdido y yo no las tengo, así que las que he podido las he rescatado de la web.

La Filtración en el acuario

En un acuario, además de entender la filtración como un medio de retirar las “impurezas” que se puedan encontrar en el agua, lo que denominaríamos filtración física o mecánica, nos encontramos con la necesidad de enfrentarnos a uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra afición, la llamada “nitrificación” y que nos obliga a hablar de otro tipo de filtración, la biológica.

La “Nitrificación” es el proceso de oxidación del amoniaco (NH3) a nitrato (NO3). Este proceso de nitrificación debe de darse siempre en presencia de O2. El amoniaco (NH3) producido por los peces, así como el producido por los restos de comida, hojas muertas…, etc. Son elementos muy tóxicos que en el caso concreto del NH3, en los peces provoca la dilatación de las láminas branquiales provocando la asfixia, llegando a producir la pérdida de masa en las agallas e incluso la muerte en el caso de una exposición prolongada o una alta concentración de este.

Este NH3, en el primer paso de este “ciclo”, es oxidado por medio de la actividad bacteriana (a través de bacterias del género Nitrosomona) formándose nitritos (NO2) como producto restante, menos tóxico este en proporción al NH3 pero igualmente letal si sube su concentración, ya que estos se introducen en la corriente sanguínea de los peces dificultando el transporte de O2 por la hemoglobina. A su vez los nitritos son de nuevo oxidados (por bacterias del género Nitrospira) formándose nitratos (NO3), mucho menos tóxicos y que a su vez son asimilados por las plantas o reducidos por medio de cambios de agua. Por lo que gráficamente lo podríamos resumir así:

Por todo esto, queda claro que para cumplir con todos los requisitos necesarios, nuestro sistema de filtración debe de ser físico y biológico.

A la hora de diseñar un sistema de filtración se deben de tener en cuenta seis factores primordiales:

  1. Volumen de filtración (volumen de la masa filtrante).
  2. Velocidad de filtración.
  3. Tiempo de contacto.
  4. O2 disponible.
  5. Masa filtrante.
  6. Movimiento de agua en la urna.

 

1º- Volumen de filtración.

Entendemos como volumen de filtrado la cantidad de materia filtrante útil (en litros) que es capaz de contener el sistema. Cuantos mas litros de masa tengamos, más potencial de filtrado tendremos. El volumen de dicha masa debería de estar por encima del 5-10% del volumen del tanque a filtrar.

 

2º- Velocidad de filtración.

Esta depende del tipo de acuario al que nos estemos enfrentando y debe estar en función de cuatro parámetros: el pH, la temperatura, la cantidad de materia orgánica en descomposición y la cantidad de fauna que tengamos; en general el aumento de cualquiera de éstos implica mayores necesidades de filtración.

En acuarios de aguas blandas y Ph ácidos (< 7) donde la presencia de NH3 es menor (existe mayor presencia de amonio (NH4)) y por lo tanto menos riesgo de toxicidad, la velocidad debería de rondar entre 0.35-0.75 veces la capacidad del acuario por hora. Más velocidad solo nos daría problemas de saturación, más mantenimiento y ninguna ventaja añadida. En cambio, en acuarios de Ph alto (> 7,5) debido a la alta toxicidad del NH3 y a la baja presencia de NH4 deberemos de pasar la mayor cantidad de agua posible por el filtro con el fin de retirar el NH3 de manera rápida. En estos casos (acuarios marinos o africanos por ejemplo) la velocidad de filtrado debería de ser de al menos 2-3 veces el volumen del tanque por hora.

Aclaración 1:

En este apartado se nombra como velocidad de filtración a la relación entre el caudal del filtro y el volumen del acuario. La velocidad de filtración debe hacer alusión al caudal de filtración en relación a la sección del filtro usado. Se expresa en unidades de longitud dividido por unidad de tiempo. A mayor sección de filtro menor velocidad.

La velocidad de filtración influye directamente sobre la estabilidad de la colonia bacteriana en su sustrato. A mucha velocidad hay riesgo de desprendimiento y a poca velocidad hay riesgo de bajar la concentración de O2, responsable del buen trabajo de las mismas.

Se le podría nombrar como Índice de Renovación y expresaría las veces que atraviesa la totalidad del agua del acuario a través del filtro en 1 hora.

 

3º- Tiempo de contacto.

Este tercer apartado es el punto de unión con los otros dos. Cuanto mas tiempo tarde el agua en atravesar nuestro filtro, mas eficaz será la actuación de este. Se me hace imposible expresar cual debería de ser el tiempo de contacto del agua con nuestro filtro, pero si mantenemos las directrices de los puntos anteriores:

  • Volumen de filtración mayor del 5-10% del volumen del tanque.
  • Aguas ácidas velocidad de entre 0.35-0.75 volumen total / hora.
  • Aguas alcalinas velocidad de entre 2-3 veces volumen total / hora.

En el caso de aguas ácidas, un volumen del 10% del total, debido a la lentitud de paso nos daría un tiempo de contacto adecuado, mientras que en un medio alcalino, la velocidad alta de circulación nos obligaría a aumentar 2 ó 3 veces el volumen del filtro con respecto al que se usaría en aguas ácidas (20- 30% del volumen total).

Aclaración 2:

En el artículo se nombra Tiempo de Contacto a lo que habitualmente, en el argot de la filtración, se denomina “Tiempo de Residencia”, aunque eso es lo de menos, una vez que se aclara el concepto. Se define como Tiempo de Residencia al valor del volumen del lecho filtrante dividido por el caudal de la bomba del filtro.

Hay que distinguir el Tiempo de Residencia de un sistema filtrante cíclico a un sistema no cíclico. La filtración del acuario es obviamente un sistema cíclico, en tanto que el agua que se filtra será filtrada de nuevo dentro de un “circuito” incesante. La filtración en el acuario es reiterativa. Un sistema filtrante no cíclico es aquel que filtra agua que posteriormente no va a volver a ser filtrada.

El Tiempo de Residencia “instantáneo”, en un sistema cíclico sería equivalente al Tiempo de Residencia total en un sistema no cíclico.

En base al concepto citado, el caudal de filtración no hará otra cosa que conseguir mejorar la filtración, siempre que el tiempo de residencia instantáneo no sea ni muy bajo (riesgo de desprender la colonia bacteriana del sustrato) ni muy elevado (riesgo de anoxia en el lecho bacteriano). Para ello hay que coordinar caudal con sección y volumen filtrante. Estos conceptos son aplicados a filtros estancos trabajando a la presión que ejerce la bomba.

Aconsejo elevados caudales de filtración con un consecuente Índice de Renovación elevado siempre que se contemplen de forma racional todos los demás apartados influyentes en la optimización de cualquier sistema.

Caudales de filtración elevados con secciones de paso bajas en lechos filtrantes repercutirá negativamente en la calidad de la misma. Hay que conjugar con buen criterio velocidad de filtración y sección de paso de filtración para conseguir un sistema cuyo funcionamiento sea óptimo.

El caudal de filtración está estrechamente ligado al aspecto cuantitativo y cualitativo de un sistema optimizado. A mayor caudal, mayor filtración.

Nunca se filtra en exceso si se contemplan adecuadamente los valores citados. Si se filtra una sustancia previamente filtrada, jamás repercutirá negativamente en la calidad de lo filtrado; en el peor de los casos quedará como antes de ser refiltrada.

Para un caudal determinado, la velocidad de filtración adecuada depende de la sección del lecho filtrante y el tiempo de residencia instantáneo depende de la velocidad de filtración y del volumen del lecho filtrante (sección x altura).

 

4º- O2 disponible.

La importancia del O2 disuelto se explica conociendo la disposición de las diferentes grupos de bacterias en las masas filtrantes:

El biofilm bacteriano es un ecosistema en si mismo, en él no sólo los conjuntos de colonias de bacterias heterótrofas que metabolizan distintos componentes de la MO (materia orgánica) dan a éste una complejidad enorme, sus redes tróficas de nutrientes y energía son tan complejas como, por ejemplo, las de un “bosque” . La dificultad de resumir inteligiblemente el funcionamiento del biofilm nos obliga a limitarnos a la parte que más nos interesa, la nitrificación.

En el gráfico se aprecia como la expansión de los grupos de bacterias se realiza en tres dimensiones. Las zonas mas interiores corresponden a los primeros núcleos colonizados, mientras que el contorno exterior se refiere a los últimos grupos en aparecer en escena.

Para que las bacterias puedan pasar de NH3 (amoniaco) a NO2 (nitrito) y luego a NO3 (nitrato), se necesita O2. Al apartado del proceso metabólico nitrificante que utiliza esta incorporación de O2 se le denomina oxidación y en los filtros comunes (permanentemente sumergidos), este O2 se obtiene del agua circundante, con lo que al consumo de O2 por parte de nuestros peces, plantas…etc., deberemos de sumar el de nuestro filtro. En los filtros denominados “seco- húmedos”, este O2 se obtiene directamente del aire. Una de las normas que se cumple en este sistema es que a mayor cantidad de O2 mas superficie de biofilm se activa.

El biofilm toma el O2 a favor de gradiente, es decir cuanto mayor es la concentración de O2 zonas mas profundas de dicho film son capaces de obtener dicho O2 y procesar por lo tanto NH3 ó NO2. Por lo tanto cabe decir que a la hora de montar nuestro sistema de filtración deberemos de diseñarlo de manera que la concentración de O2 en el agua sea la máxima posible. Esto se consigue, o bien con filtros seco húmedos, sistemas de sumidero, y movimiento superficial de agua.

 

5º- Masas filtrantes.

De su calidad y disposición depende gran parte del éxito de un sistema de filtración. En el proceso de filtración debemos distinguir la filtración mecánica y la biológica que, aunque independientes y siendo posible el montar únicamente una de las dos en nuestro filtro, para una correcta y completa filtración deberían estar presentes ambas fases.

Para la filtración mecánica se utilizan gran cantidad de esponjas y fibras de diferentes grosores que permiten de una manera adecuada retener las partículas en suspensión en el agua. Si se dispone del espacio, conviene utilizar varias de estas esponjas de diferentes grosores para retener poco a poco las partículas así como evitar usar materiales muy “cerrados” o apelmazados que impidan la correcta circulación del agua o den lugar a saturaciones. Si disponemos, por ejemplo, de tres esponjas de tres pasos diferentes, se deberían colocar de manera que la mas permeable sea la primera y la menos la última, de esta forma las diferentes impurezas se depositarán gradualmente a lo largo de las fibras sin bloquear el acceso y sin apelmazarse en una zona concreta. La principal función de esta parte de la filtración consiste en conseguir que el agua que atraviese esa zona lo haga en las mejores condiciones para que la siguiente fase (la biológica) del mismo no se sature por causa de las partículas que puedan atravesarla.

En la parte “biológica es donde propiamente dicho se va a efectuar la mayor colonización bacteriana, y por lo tanto el mayor trabajo de nitrificación. Para esto existen numerosos materiales, cuya principal característica debe de ser la de tener mucha superficie de asentamiento y permitir el correcto flujo de agua en el menor espacio posible, a fin de que el espacio de colonización por unidad de volumen sea el máximo posible. Gráficamente la distribución de un filtro podría ser como sigue:

 

6º- Movimiento de agua en la urna.

Este es quizás el mas fácil de ver. La circulación del agua dentro del acuario debe de ser tal que permita pasar todo el volumen de agua del tanque por el filtro, sin dejar zonas muertas.

Bueno después de todo esto solo faltaría un apunte sobre uno de los factores de más uso en grandes instalaciones aunque algo complejo para ser usado en instalaciones de las denominadas “domésticas”, La sedimentación. Esta se produce en filtros grandes con gran sección de paso de agua y pequeños caudales (lo que nos limita su uso único en instalaciones con Ph altos). En estos filtros no hay presión, lo que posibilita que las partículas sedimenten (precipiten en el fondo) antes de llegar al filtro mecánico, es decir el concepto se basa única y exclusivamente en bajar la velocidad del flujo del agua, permitiendo así la sedimentación de partículas, cuyo tamaño sera menor cuanto más lento sea el flujo conseguido, es decir que cuanto más ancha y profunda sea la cámara de decantación y menor el caudal que pase a través de ella, “mas limpia quedará el agua. El tamaño mínimo necesario es igual por lo tanto al máximo disponibles. Si tenemos en cuenta esto nos daremos cuenta que este efecto es solo factible en filtros del tipo sumidero.

Como final dejar una frase de Antonio Trías que define este tema de una forma más o menos ….: Todo está un poco relacionado, a mayor velocidad, pues antes se colmata una sección de filtro, por tanto a mayor sección, menos servicio. La velocidad “necesaria” dependerá de la toxicidad del NH3 y esta es función de la carga biológica, del pH y del O2 disponible, este a su vez es proporcional a la superficie del sistema y a la carga biológica y a la T. La velocidad “de retirada” depende del caudal, y el mantenimiento del filtro, es directamente proporcional a ese caudal. El concepto es que tenemos “muchos” botones que “tocar”.

Autor: Ikerka con la colaboración de Antonio Trias.

Aclaraciones: por Alberto Sosa.

Link al articulo original:
http://www.infopez.com/viewtopic.php?f=17&t=651

Link al post con las aclaraciones:
http://www.infopez.com/viewtopic.php?f=47&t=15407&start=75

Nota: Los link no funcionan ya que el foro de infopez ya no existe y por desgracia se han perdido tanto el articulo como el post original, lo relatado aquí es una copia que tenia guardada para documentación propia.

 

Actualización (5-10-2020)

Buscando las imágenes que no tenia del articulo original, he dado con el blog del autor: http://creativeaquariumdesign.blogspot.com/

Dejo enlaces a los artículos sobre filtración que tiene:

 

Debatiendo los conceptos

En relación al articulo había un post donde se debatían conceptos de lo escrito en el articulo y que transcribo a continuación:

Tachenk: “lo que no leo es la referencia a bomba de recirculacion, y por supuesto que esta relacionado, velocidad de filtración y movimiento de agua, que es a lo que voy, a mas L/S del filtro mas circulación en el acuario, ayudando así, a que la M.O. no se deposite o acumule por los rincones, que siempre lo hará, pero menos.”

Ikerka: “eres casi tan cabezota como yo jejeje, tu puedes conectar cabezas de poder, es decir bombas que muevan agua sin que necesariamente estén conectadas a un filtro, eso se usa en marino (Esa cosa que no me gusta) y se les llama bombas de recirculación y en grandes instalaciones (ya sean de marino, tanques de cocodrilos, imitación de riberas de amazonia…) donde generar corrientes solo a partir de la circulación del filtro es una estupidez, o piensas que en acuarios públicos de 10 metros cúbicos de agua hacen pasar por el filtro 100 ó metros cúbicos de agua… va a ser que no. Es decir con un filtro en Ph 6.0 de bajo caudal tenemos un rendimiento optimo, si aumentamos el caudal del filtro para mejorar la circulación perdemos rendimiento en el filtro, en cambio colocando bombas de SOLO circulación, mejoramos el rendimiento general sin disminuir el del filtro.”

Tachenk: “hablaba de limpiar mas a menudo el filtro mecánico, no si tal o cual acuario debe ser abonado o no, que eso es un mundo. Sabemos que uno de los problemas universales de los aficionados es la acumulación de NO3 y del bajo consumo que se hace de el en el acuario, por escasez de plantas, y que la materia orgánica se acumula en el filtro en mayor cantidad y velocidad de oxidación, con el consiguiente disminución del oxigeno disponible en el agua, para la función de las bacterias, y aumento de “alimento”, con lo que se produce un desequilibrio entre O2 y productos nitrogenados, de todo esto consejo: Limpiar mas a menudo la zona de filtración física.”

Ikerka: “Me parece cojonudo que se limpie, totalmente de acuerdo contigo, PERO , esos problemas de exceso de NO3 SIEMPRE SE PRODUCEN POR EXAGERAR LA CAPACIDAD DEL TANQUE, tanto a nivel poblacional como a dar de comer a PALAS, con lo que el defecto no es el filtro, sino la mano de quien se encarga del acuario. El único medio de entrada de materia en el acuario es su dueño, y es a través de comida en el 99% de los casos…., si tienes exceso de NO3 ¿a que no adivinas quien se esta pasando?”.

Tachenk: “El guiri este, Walter Emmens , debería estar pensando en mi acuario o en el suyo, ya que por mucho canutillo cerámico poroso o biobolas en un volumen de 1 o 2 L en el mejor de los casos, nunca podrá estar en un 90% asentadas aquí, en comparación con todo un acuario de digamos para este volumen de asentamiento biológico de 200 o 300 L, con su decoración, agua, grava, etc., por supuesto e insisto en un acuario que bien madurado por el tiempo. Debemos tener en cuenta que hay diseños de filtro y diseño de filtros, que todos no son Eheim, que cada vez que sacamos la materia filtrante limpias todo el recipiente, vamos que si quieres ver verdaderas colonias bacterianas, te invito a ver mi Fluval.”

Ikerka: “otro concepto erróneo. EL asentamiento bacteriano depende del total de la superficie de contacto. Un material muuuuuuy poroso multiplica por 10.000 la sup de un trozo de granito, o un tronco de tu acuario a igualdad de VOLUMEN, si a esto le añades un paso de agua adecuado en cantidad y velocidad, que no existe en el acuario el rendimiento no es 10.000 sino millones de veces superior, no es cuestión de Fé, de esa tengo poca, son hechos. Si tu prefiltras correctamente un medio biológico este no tiene por que estar sucio, así que no juegues con las palabras que por ahi No”.

Tachenk: “Pues en esto, yo adecuaría, una velocidad a un volumen de agua, no al revés, por el motivo ya descrito de las corrientes en el acuario, sin recurrir a bombas de recirculacion, que no es el tema. Insisto, si en un filtro circulan mas L/S, mas O2 disponible, por lo tanto mas bacterias, sin entrar si tienen mas o menos alimento que es otro condicionante. La cantidad de biofilm, disminuye, esta claro al retirar el asentamiento en el filtro, pero todavía les queda el filtro en si mismo y todo un acuario.

Pregunta: Cuantos Cmts.2 tiene la superficie del acuario, contado grava, paredes, decoración,…y cuanto las biobolas?. Ojo que no estoy diciendo que se retire el soporte para el crecimiento de las bacterias, sino una comparación al hilo del tema.”

Ikerka: “hacia referencia al volumen de masas no al de agua. y ES FALSO QUE A MAS VELOCIDAD MAS O2, esto es una perogrullada, pues el O2 consumido a nivel bacteriano es RIDÍCULO en acuarios domésticos e incluso con tasas de 1mg/ litro mortales para peces, las partes superficiales del biofilm seguirían funcionando. A mas velocidad, el O2 no aumenta, pues no se añade por este concepto al medio, y el tiempo de contacto si disminuye, por lo tanto REDUCES LA CAPACIDAD. Si me hablas de ph de 8.0 donde necesito quitar NH3 a toda ostia si, pues necesito que aunque solo sea la parte superior del biofilm, lo retire, pero en acuarios maduros a Ph ácido no. El tema de la superficie es mas que claro, pues como te he dicho antes es superficie, tiempo de contacto y velocidad de contacto, en agua parada, no sirve casi de nada la superficie del medio, pues de ser así quitaríamos el filtro y pondríamos una bomba a mover agua y listo….Y ESO NO OCURRE.”

Tachenk: “Con lo dicho anteriormente esto pierde su sentido. Por eso de que lo tengo asimilado por los años, es por lo que lo digo, bueno mas bien por los años de mi filtro, que no es un tubo cargado de capas y capas circulares filtrantes de lo que sea y que en acuarios de A. Fria o de mucha carga de M.O. se colmata rápidamente. Aumenta la superficie de filtración mecánica, y tendrás que limpiarlo bastante menos, y en zonas que circula el agua que es todo alrededor interior del deposito tengo mas bacterias que en todo el filtro y acuario restante, te puedo asegurar que en zonas de mayor corriente, tengo como 1m/m de espesor, vamos que parece una ciudad con calles y todo, y por que?, pues a la presencia suficiente de 02.”

Ikerka: “Mas de lo mismo, si tus acumulaciones de desechos (que no tienen por que ser colonias bacterianas, las provocas en las paredes mas que en el material…., el fallo es del pasillo de agua, no del material que lo compone, así que ala, a revisar conceptos, que es Domingo y te veo desentrenado Pescador.”

27 Febrero 2021

Se sigue con el abonado diario (0,9gr de Nitrato potásico + 17ml de Flourish Phosphorus que dan para 9 días aprox.), se realiza test de control:

  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: <0,1ppm o no medible
  • Potasio: ~15ppm
  • TDS: 251ppm
  • Ph: ~7
  • Temperatura: 24,5ºC

19 Febrero 2021

Video que muestra el estado de los acuarios.

15 Febrero 2021

Reajusto a la baja la potencia de las pantallas de iluminación de los acuarios de 32L, sigue saliendo alga verde en cristales y algunas plantas como la Anubia, a ver si poco a poco doy con el ajuste adecuado, esta vez he reducido un 15,5% sobre el ajuste anterior.

He realizado cambios en la decoración, dejo una imagen de como han quedado el pequeño, y por cierto las gambas Red cherry de la urna principal de 32L han criado.

6 Enero 2021

Este invierno ha bajado mucho la temperatura y el calentador de los acuarios de 32L no mantiene estable la temperatura en 24,5ºC, bajando hasta los 23,7-23,8ºC con una temperatura ambiente de ~17ºC en estos primeros días de Enero, así que he colocado unas planchas de porexpan en los cristales para mantener la temperatura, que trabaje menos el calentador y a la vez ahorrar en consumo eléctrico, con esta medida he conseguido que la temperatura vuelva a subir a 24,5ºC, un video ilustrativo:

21 Diciembre 2020

Hoy he reducido otro 5% mas la intensidad diaria en iluminación, con idea de ir controlando algas y llevando el ritmo del acuario hacia un Lowtech.

Sigo con el abonado diario para tener teóricamente 5ppm semanales de nitrato (con sales KNO3, sin contar el que se genere por la comida y hojas muertas) y 1,5ppm de fosfato para lo que utilizo Flourish Phosphorus, semanalmente hago un cambio de agua de 50L en tandas de 10L para que el cambio en características no sea brusco y dado que el agua que tenemos aquí es blanda (el TDS tras el cambio se me queda en ~150ppm) le añado Magnesio, Calcio y Kh (en este orden).

Tengo pensado hacer algunos cambios a futuro en lo que se refiere a decoración/paisaje y plantas, pero por el momento y dada la crisis económica y de salud que estamos pasando, tengo restringido el gasto en acuariofilia al mínimo imprescindible para mantenerlos en funcionamiento.

28 Noviembre 2020

Hoy antes de hacer el cambio de agua semanal, he realizado un test de control.

  • Nitrato: ~2,5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • TDS: 207ppm
  • Ph: 7,22
  • Temperatura: 24,6ºC

Llevo ya unos días abonando diariamente para tener 5ppm semanales de nitrato (sin contar el que se genere por la comida y hojas muertas) y 1,5ppm de fosfato para lo que utilizo Flourish Phosphorus y sigue estando a 0ppm el fosfato, ya no se que pensar, estará absorbiendo fosfato el sustrato, tendré mal el test…….

Ademas me esta saliendo bastante alga barba en la urna principal de 32L (en la urna refugio en menor medida, esta mas controlada) y las plantas no terminan de tirar, no tengo test para medir Fe pero seguramente estará alto o haya exceso de micronutrientes, ya que puede ser una de las causas (puede que algo tenga que ver las Varitas fertilizantes de COMPO, que contienen macronutrientes y micronutrientes de liberación lenta, que introduje hace ya 4 meses), ademas de alga verde filamentosa seguramente esta por exceso de luz, a esto hay que sumarle que hace ya 4 semanas que me operaron (estuve ingresado) y aun estoy convaleciente, me temo que cuando pueda dedicarme de lleno al acuario tendré que hacerle un reset, porque por el momento no consigo revertir la situación, he de decir que mis recursos son muy limitados y trato de llevar el acuario a una situación normal por medios naturales (cambios de agua, test y abonado dentro de mis posibilidades, ajustes iluminación, retirada de plantas afectadas y replante de plantas en buen estado dentro de las que tengo, que cada vez son menos, al verse mas plantas afectadas).

He reducido algo la intensidad de luz.

Post interesante sobre algas:

18 Noviembre 2020

Hoy he realizado un test de control, ya que a partir del 14 de Noviembre solo realizo cambio de agua del 50% y abonado diario de una pequeña cantidad de nitrato y Fosfato, he empezado con 10ppm de nitrato y 1 ppm de fosfato repartidos en 7 días, la idea es que todos los días haya una mínima cantidad de nitrato y fosfato, con el cambio de agua se reducen los excesos.

  • Nitrato: ~7,5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • TDS: 196ppm
  • Temperatura: 24,3ºC

viendo que se incrementa la concentración de nitrato y el fosfato sigue a ~0ppm, reduzco el abonado de nitrato a la mitad y incremento el fosfato, de tal manera que abonare ~5ppm de nitrato y ~1,5ppm de Fosfato semanales pero repartidos en dosis diarias, de tal manera que diariamente abono 0,08gr de KNO3 (para 0,8ppm) y 0,92ml de PO4 con Enema Casen (para 0,2ppm), a partir del siguiente cambio de agua del día 21. Hasta entonces dejo de abonar y he añadido solo Fosfato para compensar y mantener una relación de 10-1.

1 Noviembre 2020

Como todos las semanas, realizo mantenimiento y cambio de agua  en la urna Wave, esta vez he realizado test para ver como esta.

  • Volumen de agua Neto: ~10L
  • Cambio de agua: 5L (del grifo prefiltrada)
  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • Ph: 6,5-7,0 (un color intermedio entre estas dos medidas)
  • TDS: 171ppm (243ppm después de aditar y ajustar sales)
  • Temperatura: 25ºC

Pocas diferencias con respecto a los test que realizo en las urnas de 32L, aquí también tengo déficit de fosfato y es lo que principalmente abono, también adito Magnesio, Calcio y Kh para subir los TDS.

31 Octubre 2020

Como todos las semanas, realizo mantenimiento, cambio de agua  y los correspondientes test en las urnas de 32L.

  • Volumen de agua Neto: ~46L
  • Cambio de agua: 4 cambios seguidos de 10L cada uno (del grifo prefiltrada)
  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • Ph: 6,8
  • Kh ~3,6ºdKh (tras el cambio de agua antes de aditar)
  • TDS: 185ppm (260ppm después de aditar y ajustar sales)
  • Temperatura: 24,5ºC

Pocas diferencias con respecto a semanas anteriores, tengo déficit de fosfato y es lo que principalmente abono, también adito Magnesio, Calcio y Kh para subir los TDS., he tenido que recalibrar el sensor de Ph que marcaba de mas (tenia ~6,8 y me estaba marcando 7,5), el sensor tiene pinta de estar ya desgastado y mal, pero de momento no puedo comprar una sonda nueva de sustitución, también he limpiado la esponja del prefiltro y sustituido el perlon.

He tenido problemas esta semana con los Rasbora Galaxy, he perdido mas de la mitad del cardumen, los test son aparentemente normales y el resto de peces (Killis y Corydoras) de la otra urna (recuerdo que son dos urnas interconectadas que comparten el mismo agua y filtro), están bien, incluidas las gambas que tengo junto con los Rasbora, así que me inclino en pensar que la ultima remesa de 5 que metí no han venido bien o hay algo en el agua que solo afecta a los Rasbora, porque incluso se me ha muerto alguno de los que ya tenia y estaban bien y mas grandes antes de meter los de la semana pasada, a la hora de la comida salían todos a comer sin problema y ahora han perdido el interés, si no he contado mal solo me quedan 4 y por el comportamiento de alguno de ellos puede que tenga mas bajas.

Actualización 4 Noviembre 2020: Tras hablar con el comercio, me han comunicado que también le ha pasado a otro cliente, que también se llevo ejemplares el mismo día que yo, así que queda descartado que sea un problema con el acuario y lo traían de origen lo que sea que los ha enfermado, finalmente a fecha de hoy de 10 ejemplares que tenia (5 que ya tenia mas los 5 que adquirí), solo quedan 3.

Actualización 21 Diciembre 2020: Finalmente solo han sobrevivido 2 ejemplares, como hemos estado con cierre municipal en cuanto a desplazamientos no he podido pasar por la tienda a reponer peces, el resto de peces de la urna refugio (Killis y Corydoras) y las gambitas de la urna principal están bien.

24 Octubre 2020

Como todos las semanas realizo mantenimiento y se completa cardumen de Rasbora Galaxy (en total 10) y de Corydora Pigmea (en total 3).

Se pone en marcha CO2 presurizado en la urna principal tras comprar botella CO2 de 0,5Kg y ajustado a 1 burbuja cada 9-10 segundos.

17 Octubre 2020

Como todos las semanas, realizo mantenimiento, cambio de agua de ~22L y los correspondientes test tras el cambio de agua, en el acuario cuadro y Wave se continua con la rutina de cambiar el 50% y reponer con agua también del grifo, test del conjunto de urnas de 32L.

  • Volumen de agua Neto: 46L
  • Cambio de agua: 22L (del grifo prefiltrada)
  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~0ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • Ph: 7,2
  • TDS: 200ppm
  • Temperatura: 24,6ºC

Se abona con Nitrato potásico (KNO3: 1gr) y Enema Casen (Fosfato: 4,6ml), Magnesio (Con RedSea: 1,5ml), Calcio (con RedSea: 4,6ml) y Kh (con RedSea: 1ml), el TDS resultante se queda en 298ppm.

Se introducen 4 gambas Red cherry en la urna principal, quedando un grupito de 7.

13 Octubre 2020

El sábado 10 como todos las semanas, se realizo mantenimiento, cambio de agua de ~22L y los correspondientes test tras el cambio de agua, en el acuario cuadro y Wave se empieza con la rutina de cambiar el 50% y reponer con agua también del grifo.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • Ph: 7,08
  • TDS: 250ppm
  • Temperatura: 24,4ºC

Nada nuevo con respecto a otras semanas, los acuarios son deficitarios en fosfato y es lo que unicamente se abona, los pececillos de charca de rio que tenia en el acuario cuadro se devuelven a su habitat.

Dejo unas imágenes actualizadas.

 

3 Octubre 2020

 

Se realiza un cambio de agua de ~22L y los correspondientes test tras el cambio de agua.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: No se mide
  • Ph: 7,18
  • TDS: 322ppm
  • Temperatura: 24,2ºC

Los acuarios continúan siendo deficitarios en Fosfato a pesar de que también doy comida congelada a diario (larva roja de mosquito), abono fosfato , los 22 litros retirados se emplean para los cambios de agua de la urna cuadro de 24L y la urna Wave de 13L, realizo un primer cambio de alrededor del 75% usando este agua y posteriormente un cambio del 50% usando agua del grifo (pasada por un filtro de sedimentos y otro de carbón activo), realizo también en ellos abonado.

Los peces Rasbora Galaxy que se escondían con mi presencia, ya salen y se muestran cuando me acerco al acuario, todos los habitantes de las dos urnas están bien, tengo pedidos otros 5 ejemplares mas que posiblemente lleguen a finales de la próxima semana.

Ha bajado la temperatura ambiente y ya no entra el ventilador por lo que se evapora poco agua, tengo ademas puestas las cubiertas en las dos urnas y el agua de reposición contenida en la urna de 10L dura mucho mas tiempo (por encima de las tres semanas mínimo) y ya lo que funciona es el calentador que mantiene la temperatura en el rango de 24-24,5ºC.

1 Octubre 2020

En la urna principal de 32L se coloca una pantalla Chihiros RGB A301 Plus de 23w.

Con la siguiente configuracion (similar a la que esta montada en la urna refugio, en cuanto a media por hora de lúmenes, pero algo mas altos los lúmenes totales por día, debido a que esta urna tiene mas litros de agua y con mas superficie plantada):

La pantalla Coral Box Moon Led de 53w se deja apagada de reserva, con esta pantalla las plantas iban bien pero aunque sin ser preocupante también me salia alga verde principalmente en los cristales (yo lo achaco a un exceso de iluminación, tenia demasiado altos los % en total y por eso el 24 de septiembre reduje los %, principalmente del canal de blancos y Royal blue, reduciendo los lúmenes totales por día).

26 Septiembre 2020

Se realiza un cambio de agua de ~12L y los correspondientes test tras el cambio de agua.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~25ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: ~25ppm
  • Ph: 6,93
  • TDS: 208ppm
  • Kh: 5,2ºdKh
  • Calcio: 50ppm
  • Temperatura: 24,1ºC

Los acuarios siguen siendo deficitarios en Fosfato a pesar de que también doy comida congelada a diario (larva roja de mosquito), ha habido un incremento en el nitrato que relaciono con la poda reciente realizada en la urna principal y donde quite mucha planta, ademas de que al no haber fosfato limita el consumo de nitrato, el nivel de calcio esta algo bajo para lo deseable para caracoles y gambas (80ppm tengo marcado como ideal), abono fosfato para elevarlo a 2,5ppm y mantener la relación 10-1 con el nitrato, micros con Florena de Sera (2ml) y subo valores de Calcio y magnesio en consonancia (relación 3 partes de Calcio por 1 parte de magnesio, primero adito magnesio y después de que se ha mezclado bien por todo el acuario, adito calcio), los 12 litros retirados se emplean para los cambios de agua de la urna cuadro de 24L y la urna Wave de 13L, realizo también en ellos abonado e incremento de calcio/magnesio .

Tras 10 días la configuracion que se realizo para la pantalla Chihiros RGB A 301 plus de 23w va bien y el crecimiento de algas es muy limitado, las plantas en general van bien incluida la Hydrocotyle Tripartita aunque parece que con un crecimiento lento, he subido un poco los % y en consecuencia los lúmenes totales diarios con efecto a partir del día 27, como se aprecia en la imagen inferior, habrá que dejar pasar un tiempo para ver como resulta y si se mantiene limitado el crecimiento de algas.

25 Septiembre 2020

Se plantan algunas plantas nuevas en la urna principal de 32L (también algunos tallos en la urna refugio)

  • Alternanthera reineckii
  • Rotala indica

Unas imágenes actualizadas de los acuarios………

Urnas Blau 32L

Acuario cuadro Aquatlantis 24L

Acuario Wave Aqua Orion 25 de 13L

24 Septiembre 2020

En la urna principal sale alga verde principalmente en los cristales, sin embargo en la urna refugio no sale, se reduce intensidad, quedando de la siguiente manera.

Y el espectro resultante en la hora de mayor intensidad.

23 Septiembre 2020

Se introduce una segunda Corydora Pigmea en el acuario refugio, para que haga compañía a la que ya esta y no este sola.

Me dejo unas horas apagada la bomba de retorno y por efecto del CO2 casero, el Ph se va por debajo de 6 en la urna refugio, afortunadamente lo cojo a tiempo y con las medidas tomadas no tengo que lamentar bajas (mayor movimiento superficial en las salidas de agua, desconexion momentánea del CO2 y subida de 1º del Kh).

19 Septiembre 2020

Se realiza un cambio de agua de ~22L y los correspondientes test, como hasta ahora el acuario es deficitario en Fosfato y es el principal elemento que se abona.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Potasio: ~no se mide
  • Ph: 6,87
  • TDS: 183ppm
  • Temperatura: 24,9ºC

Comparativa de colorido entre las pantallas de Blau y la nueva pantalla de Chihiros RGB.

18 Septiembre 2020

Se instalan unos perfiles para poder colocar la pantalla Chihiros de forma “colgante” y tener mejor acceso al acuario, se ha colocado el mismo sistema en la urna principal por si a futuro coloco una pantalla similar o igual a la Chihiros.

En detalle.

17 Septiembre 2020

Se realizan algunos cambios en la iluminación de los acuarios.

En la urna refugio de 32L se coloca una pantalla Chihiros RGB A301 Plus de 23w.

La programación configurada es la siguiente:

En la urna cuadro de 24L se coloca una de las pantallas Blau retirada de la urna refugio.

Con la anterior pantalla casera de 14w y casi 1400Lm y sin la adicción de CO2 algunas de las plantas se estaban estropeando.

En la urna Wave de 13L se coloca la otra pantalla Blau retirada de la urna refugio.

La urna principal lleva una pantalla Coral Box Moon Led de 53w.

12 Septiembre 2020

Se ha realizado cambio de agua, he abonado fosfato y Nitrato.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~5ppm
  • Fosfato: ~0,1ppm
  • Potasio: ~no se mide
  • Ph: 6,96
  • TDS: 244ppm
  • Temperatura: 24,9ºC

Se introducen un grupito de 5 Rasbora Galaxy en la urna principal de 32L

Y se planta Hydrocotyle tripartita en el pequeño acuario Wave.

11 Septiembre 2020

Video que muestra el tapizado de Hydrocotyle tripartita con el uso de CO2 y como iluminación, una pantalla Coral Box Moon Led que es especifica para acuarios marinos, pero que configure con un espectro lo mas adecuado a las plantas.

Imagen de como esta hoy la Hydrocotyle tripartita.

Esta es una imagen de como estaba la Hydrocotyle tripartita el 30 de Agosto.

Y en esta imagen como tengo configurada la pantalla.

En la urna refugio se ha cambiado la ubicación del difusor helicoidal de CO2 a la parte trasera y se ha llevado con un macarron el CO2 sobrante (que sale por la parte superior del difusor) a la salida del filtro.

La raíz del acuario Wave Aqua Orion 25 de 13L ya se ha hundido, aprovechando una poda de la urna principal de 32L, se le pone musgo de java a modo de arbolito a la raiz, se plantan algunas Limnophilia sessiflora, se colocan unas piedras a modo de rocas y se le pone provisionalmente de iluminación, una lampara led de 3w, 300Lm y 4000ºK.

 

5 Septiembre 2020

Se ha realizado cambio de agua (50%) y limpieza cristales, he abonado fosfato y Nitrato que estaban ambos a casi 0 ppm y he subido un poco el Magnesio, calcio y Kh.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~1ppm
  • Fosfato: ~0,1ppm
  • Potasio: ~15ppm
  • Ph: 7,03
  • Kh: 3ºdKh
  • Calcio: 50ppm
  • TDS: 204ppm
  • Temperatura: 25,3ºC

Unas imágenes de como están a día de hoy.

Como las Gambitas Red Cherry y los Killis no es buena idea juntarlos en la misma urna, he decidido meter un grupito de corydoras Pigmea (las corydoras mas pequeñas que conozco), he empezado por meter una para ver como se adapta, la idea es hacer un grupito de 3 o 4.

A los Killis aparte de la comida en granulo (pellets baby), le estoy dando también larva roja de mosquito (congelada) y trocitos de mejillón que he picado previamente y he congelado (la labor de las corydoras es dar cuenta de la comida que se vaya al fondo y no sea consumida por los killis).

Como han evolucionado los acuarios desde el inicio hasta cumplir hoy dos meses.

Se pone en marcha un pequeño acuario con urna Wave Aqua Orion 25 de 13L, solo con graba y una raíz para que se vaya humedeciendo ya que flota, datos técnicos en la entrada de presentación de los nano acuarios plantados.

1 Septiembre 2020

Se introducen los primeros habitantes previstos, una pareja de Aphyosemion australe (Killis no anuales) en la urna refugio y 2 gambitas Red Cherry en la urna principal (donde ya tengo una que metí a finales de Agosto para comprobar que se adaptaba bien).

Para la aclimatación utilizo una llave doble de aire y llevo agua de la urna superior a las bolsas situadas en la urna inferior, para realizar la aclimatación por goteo, el goteo para las gambas lo hago mas lento (sobre una hora he tardado en aclimatar los killis y aproximadamente 1h 30′ las gambas), en mi caso siempre compro directamente en tienda física y con la aclimatación evito cualquier tipo de estrés a los peces.

Cuando se iguala o hay poca diferencia en la medida de TDs de las bolsas con la del agua del acuario, es cuando doy por finalizada la aclimatación.

Unas imágenes de Killi macho.

Un video explicativo

En la urna refugio la Nymphaea Lotus ha lanzado un estolón hacia la superficie.

Lo he cortado antes de que llegue a la superficie y así evitar que mande mas y se haga mas grande.

30 Agosto 2020

Ajustando a la baja las cantidades de Levadura de panadería Maizena que había establecido (a la mitad), lo calculado es demasiado y la mezcla genera mucho CO2 pero dura menos de 7 días, apenas 3-4 días.

Para los cambios de agua (tengo una entrada de como lo hacia cuando tenia el Acuario africano y el marino de arrecife), utilizo directamente agua del grifo que hago pasar por un filtro de partículas y un filtro de carbón activo antes de llevarla al acuario, en mi caso el agua que tenemos es semiblanda y esta dentro del rango que necesitan las especies que mantengo.

Ajusto el caudal del grifo para que el llenado sea lento, 20-25L tardo unos 30-45 minutos.

Para el agua de reposición por evaporación, uso agua de ósmosis que me proporciona mi propio equipo de ósmosis.

El cambio de agua y mantenimiento se realizo el día anterior, los parámetros se van estabilizando, he abonado fosfato y Fe con micros con florena de Sera que tocaba esta semana.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~7,5ppm
  • Fosfato: ~0,1ppm
  • Potasio: esta vez no se mide, estará en torno a 15ppm
  • Ph: 6,82
  • TDS: 206ppm
  • Temperatura: 25,0ºC

28 Agosto 2020

Inicialmente y por seguridad coloque un temporizador mecánico al sistema de rellenado de agua, de tal manera que solo funcionaba a la hora programada dos veces al día, pero el mínimo tiempo que podía programas eran 15 minutos y en ese tiempo, si había un fallo en las boyas, daba tiempo de sobra a que la bomba vaciara todo el agua de ósmosis en la urna refugio o si se acababa el agua, estuviera funcionando la bomba ininterrumpidamente 15 minutos en vació.

Así que he cambiado en temporizador mecánico por uno digital que puede controlar intervalos incluso de segundos y lo he dejado para que solo funcione durante 12 segundos, tiempo mas que suficiente para que se rellene el agua evaporada en un lapso de 12 horas (se activa dos veces al día y solo 12 segundos cada vez) y si se vacía el agua de la urna de reposición, como máximo la bomba va a trabajar durante 12 segundos en vació evitando sobrecalentamientos o que se queme.

24 Agosto 2020

He mejorado el tema del CO2 casero, colocando dos botellines y un selector, que me permite tener seleccionados los dos botellines o solo uno de los dos y de esa manera cada 7 días aproximadamente, ir haciendo la recarga de cada uno de los botes.

Del selector (es de los que se usan en los hospitales) va a un botellin con agua, por si pasa liquido de la mezcla con levadura, se quede en el agua y detrás un contador de burbujas y de ahí a una válvula anti-retorno y al difusor en el acuario.

Uno de los recipientes es de unos 600ml y el otro de 1000ml, la mezcla  y cantidades que utilizo es la siguiente.

Para el de ~600ml:

  • 400ml de agua
  • 100gr de azúcar (la mas barata)
  • 1gr de sal fina
  • 2,5gr de Levadura de panadería Maizena en sobre
    • Nota: ajustando cantidad a la mitad, lo calculado parece demasiado y la mezcla apenas dura 3-4 días max.

Para el de 1000ml:

  • 640ml de agua
  • 160gr de azúcar (la mas barata)
  • 1,6gr de sal fina
  • 4gr de Levadura de panadería Maizena en sobre
    • Nota: ajustando cantidad a la mitad, lo calculado parece demasiado y la mezcla apenas dura 3-4 días max.

La elección de la levadura y cantidades están basadas en lo que explica en este video el canal Acuarios MB .

Explicación y como hacer la mezcla para el CO2 casero del canal Acuarios MB .

23 Agosto 2020

Caracoles Physa, Planorbis y Gambita Red cherry, los jardineros del acuario.

22 Agosto 2020

Mantenimiento semanal con un generoso cambio de agua del 50%, a mitad de semana medí Potasio (me he echo con un test de potasio de JBL) y daba un valor alto de mínimo 50ppm, tras el cambio de agua realice test.

  • Nitrito: ~ya no mido
  • Nitrato: ~10ppm
  • Fosfato: ~0,1ppm
  • Potasio: ~30ppm
  • Ph: 6,9
  • TDS: 232ppm
  • Temperatura: 25,0ºC

Mis acuarios parece que son deficitarios en fosfato, así que abonare con Enema casen para subir la concentración de este macro-nutriente, el próximo mantenimiento volveré a realizar un cambio de agua del 50% para reducir el potasio que aun esta alto, se realizo también a media semana una poda en la Limnophila sessiliflora y replante lo cortado en la urna refugio, aspecto de los acuarios con fecha de hoy.

También me ha llegado la bomba que tenia pedida para el rellenador automático de agua evaporada.

Video sobre la herramienta que uso y la poda de la Limnophila sessiliflora.

He sustituido el rebosadero por uno nuevo impreso en 3D, Diseño para imprimir en Thingiverse.

16 Agosto 2020

Unas imágenes tomadas hoy.

15 Agosto 2020

Tras completarse en 8 de Agosto el ciclado y tras una semana, toca mantenimiento semanal, que ha consistido en un cambio de agua de ~12L, realización de test, abonado y nueva recarga para el CO2 casero por levadura.

  • Nitrito: ~0,0mg/l
  • Nitrato: ~10ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Ph: 7,46
  • TDS: 234ppm
  • Temperatura: 25,1ºC

Se abona solo Fosfato con enema casen para una concentración de 1mg/l, la Limnophila sessiliflora ha llegado ya a la superficie y la Hygrophila polysperma esta proxima, en breve tocara podar de nuevo, la Nymphaea Lotus esta echando hojas nuevas y la Hydrocotyle Tripartita parece que empieza a crecer.

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