Category: Acuarios 30L


Nano acuarios 32+32L

Urna principal con rebosadero (izquierda), foto tomada el 12 octubre 2020 y urna secundaria o refugio con bomba de subida (derecha), foto tomada el 11 octubre 2020.

 

Fotos tomadas el 13 septiembre 2020.

Se trata de un conjunto de dos urnas de 32L brutos interconectadas que hacen un total de 64L brutos pero que descontando grosor cristal, graba y decoración se quedan en ~46L netos, la urna principal muy plantada con Gambitas Red Cherry y cardumen de Rasbora Galaxy, la urna secundaria también con plantas, con una pareja de Killis y corydoras Pigmea.

Imagen a fecha 26 Julio 2020

Las urnas van montadas en una estantería IVAR de Ikea reforzada. Se inicio el 5 de julio de 2020, el ciclado se dio por terminado el 8 de Agosto de 2020 (~34 días de ciclado), cuando según test el nitrito dio valores de 0mg/l, tengo una entrada con la evolución en el ciclado y otra entrada con la evolución de estos acuarios tras el ciclado, donde hay imágenes de como van evolucionando.

Imágenes con fecha 10 de Julio 2020.

Al estar las dos urnas interconectadas, el volumen total de agua es de 46L (~24L en la urna principal y ~22L en la urna secundaria), y es el volumen de agua que tengo que tener en cuenta a la hora de aditar para plantas, o estimar por ejemplo cantidad de peces o carga biológica, pero como cada acuario es de 32L con unas medidas determinadas, a la hora de tener en cuenta que tipo de peces y tamaño de los mismos puedo meter, tengo que tener en cuenta el tamaño físico de cada urna.

Equipo (la mayor parte reutilizado de mi anterior instalación de marino de arrecife):

  • Urna 32L de Aquatic Nature 30x30x35H en cm, Urna principal (con rebosadero y retorno).
  • Urna 32L de Blau 30x30x35H en cm, Urna secundaria (conectada con la principal).
  • Urna 10L Blau 20x20x25H en cm, para rellenado de agua evaporada (con agua de ósmosis).
  • 1 Pantalla Coral Box Moon Led de 53w iluminación urna principal (Apagada en reserva, funciono durante los primeros tres meses en la urna principal).
  • 1 Pantalla Chihiros RGB A301 Plus de 23w iluminación urna principal.
  • 1 Pantalla Chihiros RGB A301 Plus de 23w iluminación urna secundaria.
  • 1 Bomba de retorno regulable de 500L/h, colocada en la urna secundaria.
  • 1 Bomba de 1000L/h para rellenado agua evaporada con agua ósmosis.
  • ~4,5L de grava Aquaclay Ground mezclada con grava de silice (para cubrir el fondo con unos 4cm de altura delante y unos 6cm detrás) por cada urna y decoración lleva raíz y rocas.
  • Pequeño mini-sump para filtración, con esponja y perlon como prefiltro mecánico, canutillos cerámicos, Micromec de JBL, SubstratPro de Eheim y Siporax mini de Sera como filtración biológica, el diseño original se ha modificado con el añadido de un tubo para mejorar la forma en que sale el agua y por ende la circulación del agua en la urna y con unos compartimentos para que el recorrido del agua por los materiales filtrantes sea mas efectivo.
  • Circuito digital del STC-1000 para medición y control de temperatura del agua, ajustado en rango 24-24,5ºC que es cuando entra el calentador y 24,5-25ºC que es cuando entra el ventilador (Este circuito lleva una sonda de temperatura que activa el calentador de 50w o el ventilador de CPU de 80mm para mantener el agua en unos margenes de temperatura seguros).
  • Calentador de 50w Eheim ajustado a ~25ºC.
  • Ventilador CPU 80mm para enfriar el agua en verano, por medio de forzar la evaporación en la urna secundaria (se ayuda también en la refrigeración en verano, dejando destapada la urna principal).
  • Circuito Cebek con sondas de nivel, que activa una bomba de 1000L/h y 15w para reposición del agua evaporada, dado que la altura que hay que elevar el agua desde la base de la urna de reposición, hasta la parte superior de la urna refugio es de ~1m, es necesario una bomba que por características pueda subir el agua a una altura superior a 1m de altura.
  • Circuito protección antidesborde urna principal, que controla la bomba de retorno.
  • Sistema de CO2 con Manometro, difusor de CO2 helecoidal (en urna refugio)+ difusor cerámico SunSun SC16, contador de burbujas Sunsun SC-19 + regulador (en urna principal), tengo una electrovalvula de corte (que no estoy usando ya que mete ruido y se calienta), ademas de un controlador de Ph modelo Ph-201 y bombona recargable de 0,5Kgr para el difusor de la urna principal, el CO2 casero de apoyo me viene a durar unos 7-10 días cada recarga y es el que uso en la urna refugio.
  • Cuadro de alimentación y unidad SAI de 400VA para protección contra descargas eléctricas y cortes de red de corta duración (puede alimentar todo el sistema con todo funcionando, si el corte es de poca duración).

Iluminación

Imagen pantalla Coral box Moon led que utilice los primeros meses.

Al reutilizar material de mi anterior instalación de marino de arrecife, hay elementos como una de las pantallas de iluminación que está enfocada a un acuario marino de arrecife, la pantalla es una Coral Box Moon Led de 53w, tiene diferentes canales con led blancos, azules, rojo, verde, violeta/UV y he adecuado en lo posible la configuración de la iluminación para las plantas, el espectro tira hacia el azul como es normal, pero no sera muy diferente a cuando usaba en mis acuarios de dulce tubos fluorescentes trifosforo de 10.000ºK y las plantas tiraban bien, pantalla que utilice los primeros meses, salían algas pero sin suponer un problema, principalmente alga verde en cristales y alga verde filamentosa en algunas zonas de la raíz, que achaco a un exceso de iluminación y seguramente también a algún desequilibrio en los nutrientes, esta pantalla la sustituí posteriormente por una Chihiros A301 Plus, especifica para acuarios plantados y con la que se redujo la presencia de algas.

La otra pantalla que va colocada en la urna refugio, es también una Chihiros RGB de 23w A301 Plus (los primeros meses tuve puestas dos pantallas Blau Nano Led V2.0 de 11w).

Esta imagen compara el espectro de un tubo fluorescente y una iluminación Led de ~6500ºK.

Espectros de tubos Osram 840 (izquierda) y Osram 965 (derecha)

 

Lo siguiente seria el espectro a conseguir para un acuario plantado.

Y esta la configuracion actual de mis pantallas (a fecha 29 Noviembre 2020) y su espectro, se ha ajustado lo mejor posible, para que se asemeje dentro de lo posible al espectro anterior.

Ultima configuración que use en la pantalla Coral Box Moon Led (apagada en reserva)

 

Configuración actual iluminación acuarios 32L

 

Temperatura en ºK dependiendo de los % RGB

Cálculos orientativos de lumens y watios de los diferentes canales de las pantallas.

Espectro que se configuro en la pantalla Coral Box Moon Led, según %, en la hora de máxima iluminación (21:30 a 22:30h).

Como dato adicional para la urna principal, hay 10cm (16cm para la Coral box) desde la superficie del agua hasta la pantalla y la columna de agua en la parte delantera es de ~27cm, por lo tanto la iluminación tiene que recorrer 10cm de aire mas 27cm de columna de agua (37cm hasta el fondo, 43cm para la Coral box), para la urna refugio, hay 13cm desde la superficie del agua hasta la pantalla y la columna de agua en la parte delantera es de ~25cm, por lo tanto la iluminación tiene que recorrer 13cm de aire mas 25cm de columna de agua (38cm hasta el fondo).

Filtración

Para filtración uso un Pequeño mini-sump, lleva material poroso para filtración biológica y una esponja primeramente combinada con perlon a la entrada de la caída de agua para filtración mecánica, al diseño inicial que tenia cuando lo usaba en el marino, le he realizado algunas mejoras para que desempeñe mejor su función de filtrado.

 

La bomba de retorno utilizada es de 500L/h pero al tener que subir el agua 94cm, el caudal real es de ~160L/h, teniendo en cuenta que el total de agua entre las dos urnas es de ~46L, hago pasar todo el agua 3 a 3,5 veces a la hora por el filtro.

Respecto a este tema de la filtración, añado un extracto de un articulo sobre filtración realizado por Ikerka, un buen acuarista que conocí hace ya mucho tiempo en el foro de infopez (foro que por desgracia ha desaparecido), ya que una cosa es la capacidad en l/h de nuestro filtro que en mi caso es de casi 10 veces la capacidad total en litros de los acuarios (que es lo que se suele recomendar) y otra el caudal real y cuantas veces pasamos el total del agua del acuario por el filtro, que en mi caso es de al menos 3 veces a la hora.

“Velocidad de filtración.
Esta depende del tipo de acuario al que nos estemos enfrentando y debe estar en función de cuatro parámetros: el pH, la temperatura, la cantidad de materia orgánica en descomposición y la cantidad de fauna que tengamos; en general el aumento de cualquiera de éstos implica mayores necesidades de filtración. En acuarios de aguas blandas y Ph ácidos (< 7) donde la presencia de NH3 es menor (existe mayor presencia de amonio (NH4)) y por lo tanto menos riesgo de toxicidad, la velocidad debería de rondar entre 0.35-0.75 veces la capacidad del acuario por hora. Más velocidad solo nos daría problemas de saturación, más mantenimiento y ninguna ventaja añadida. En cambio, en acuarios de Ph alto (> 7,5) debido a la alta toxicidad del NH3 y a la baja presencia de NH4 deberemos de pasar la mayor cantidad de agua posible por el filtro con el fin de retirar el NH3 de manera rápida. En estos casos (acuarios marinos o africanos por ejemplo) la velocidad de filtrado debería de ser de al menos 2-3 veces el volumen del tanque por hora.”

Controlador PH y Sistema CO2

Dentro del equipamiento hay un controlador de PH que por medio de una electrovalvula y un medidor de Ph se encarga de inyectar CO2 al acuario y mantener el Ph en un valor establecido, dado que la electrovalvula de corte de CO2 que tengo mete ruido y se calienta, actualmente solo lo uso como medidor de Ph.

El sistema de CO2 en la urna principal se compone de botella de 0,5Kg con manoreductor, contador de burbujas y difusor cerámico. El CO2 esta ajustado a 1 burbuja cada 10 segundos aproximadamente, de forma continua las 24h del día.

El sistema de CO2 en la urna refugio es casero, se compone de dos botellas que se van recargando de semana en semana, usándose una de ellas alternativamente, con un contador de burbujas y al difusor helecoidal.

Antes de poner el CO2 presurizado, tenia una llave selectora con la que seleccionaba los dos recipientes o solo uno de ellos mientras realizaba la recarga del otro, cuando solo usaba el CO2 casero, usaba los dos recipientes a la vez y el PH se mantenía en el rango de 6.9-7.2, con la combinación actual de CO2 presurizado (urna principal) y casero (urna refugio o secundaria) se mantiene el Ph en alrededor de  6,8-7 y la recarga del recipiente casero me viene a durar alrededor de 10 días (dura algo mas pero ya se nota en el Ph que sube).

Uno de los recipientes es de unos 600ml y el otro de 1000ml, la mezcla  y cantidades que utilizo es la siguiente.

Para el de ~600ml (con esta cantidad se me mantiene el Ph sobre 6,9 a 7,1):

  • 400ml de agua
  • 100gr de azúcar (la mas barata)
  • 1gr de sal fina
  • 1,2gr de Levadura de panadería Maizena (sobres en polvo)

Para el de 1000ml (con esta cantidad se me mantiene el Ph sobre 6,9 a 7,1):

  • 667ml de agua
  • 167gr de azúcar (la mas barata)
  • 1,7gr de sal fina
  • 2gr de Levadura de panadería Maizena (sobres en polvo)

El CO2 casero va a un difusor helicoidal colocado en la parte trasera del acuario, donde se combina con el agua del acuario, el difusor tiene una salida superior por donde escapa el CO2 sobrante, en mi caso tengo puesto un macarrón de aire y reenvió este CO2 sobrante a la salida de agua del filtro y así aprovechar parte de este CO2 sobrante.

El CO2 presurizado va a un difusor cerámico colocado en un lateral de la urna principal.

Video explicativo:

Enfriador y controlador nivel

En verano sube la temperatura de la estancia donde están los acuarios y fácilmente puede estar la temperatura ambiente a 28ºC, lo que implica que el acuario este fácilmente a 1-2º por encima de esta temperatura ambiente, para que se mantenga estable la temperatura en los acuarios, tengo colocado un controlador STC-1000 y con un ventilador de CPU de 80mm consigo mantener la temperatura de las urnas estables en ~25ºC máximo en verano y sobre ~24ºC mínimo en invierno, también le conecto el calentador.

 

Ademas tengo un controlador de nivel con boyas, que repone el agua evaporada por agua de ósmosis contenida en una tercera urna Blau de 10L con bomba de agua, por seguridad el sistema de rellenado de agua evaporada solo se conecta durante 12 segundos por medio de un temporizador dos veces al día (tiempo suficiente para mantener el nivel y evitar que si hay un fallo meta todo el agua de ósmosis en la urna refugio).

En verano y por la evaporación producida por el sistema de enfriamiento al tener el acuario principal destapado, se consumen una media de 5L de agua de ósmosis a la semana, por lo que la urna de reposición con sus 10L me da una autonomía, de máximo 2 semanas y mínimo 1 semana.

En invierno con una temperatura ambiente de entre 18-19ºC y las tapas puestas, la urna de reposición de 10L me da una autonomía de ~3 meses.

Sistema de protección por SAI

Se dispone de un SAI de 400VA al que se le ha añadido una batería de 8,5Ah (la que lleva interna es de 4,5Ah) para darle mas autonomía.

El SAI alimenta por un lado el cuadro de control del armario, donde va conectado todo el equipamiento de los acuarios (iluminación, refrigeración/calentador, CO2, etc.), a excepción del sistema anti-desborde que controla la bomba de retorno (bomba que hace pasar el agua del acuario refugio al principal y de este la refugio a través del filtro) y que va alimentado por otra toma del SAI. De este manera si el corte es de corta duración (5-10 minutos o menos), el SAI puede con toda la instalación, pero si es un corte de larga duración (horas), se deja apagado el cuadro de control y solo alimenta el sistema que controla la bomba de retorno que tiene poco consumo eléctrico.

Este es un video explicativo de un corte de luz programado que tuvimos en el barrio de 4 horas y que me mantuvo funcionando la bomba de retorno y por ende el filtro durante una una hora y media mas o menos (repartidas al principio, mitad y final del corte de luz), anotar que la batería no esta bien de capacidad y tiene reducida la capacidad de almacenamiento de energía.

 

Cuadro de control y urna relleno

Tuve montado hace tiempo un acuario con discos de 400L y hice un cuadro control donde poder enchufar todo el equipamiento, tras desmantelar este acuario quedo guardado y posteriormente lo utilice el tiempo que tuve montado el Nano reef.

Y es el cuadro de control que he instalado en el mueble donde están las urnas de 32L, una imagen de como queda con todo el equipamiento conectado.

En esta imagen una parte del cuadro de control, La urna de relleno con agua de ósmosis (en esta imagen faltaba de colocar la bomba de relleno), el SAI y la toma de alimentación para la electrovalvula del CO2.

Peces y Invertebrados

  • Rasbora Galaxy (Danio Margaritatus, cardumen en Urna principal)
  • Gambitas Red Cherry (Neocaridina heteropoda, en urna principal)
  • Aphyosemion australe (pareja, en urna refugio)
  • Corydoras pigmea (cardumen, en urna refugio)
  • Caracoles Melanoides tuberculata, Physa y planorbis
  • Otras opciones que se han considerado:
  • Rasbora Maculata (Cardumen)
  • Tanichthys Albonubes (Cardumen)
  • Nannostomus Marginatus (Cardumen)
  • Tetra Amandae (Cardumen)
  • Corydora Hastatus (Cardumen)
  • Corydora Habrosus (Cardumen)
  • Botia Sidthimunki (solo si hay que controlar plaga de caracoles)
  • Otocinclus Affinis (solo si hay que controlar plaga de algas)

Plantas

  • Hidrofila polysperma
  • Limnophilia sessiflora
  • Sagitaria subulata
  • Musgo de java
  • Nymphaea Lotus
  • Cryptocoryne undulata Broad Leaves
  • Hydrocotyle Tripartita
  • Alternanthera reineckii
  • Rotala indica
  • Anubia nana
  • Pendientes de introducir/valorar:
  • Helecho de java
  • Ludwigia arcuata

 

Nano acuario 13L

Imagen tomada el 13 octubre 2020

El acuario es un Wave Aqua Orion 25 de 13L con las siguientes características:

  • Medidas externa del acuario 23x25x24,7cm (tiene cristal de 5mm), 14L
  • Medidas incluido rebosadero 22x24x23,8cm (AnchoxFondoxAlto), 12,6L
  • Medidas útiles 22×18,2×23,8cm (AnchoxFondoxAlto) 9,5L
  • Bomba retorno SunSun HJ311 de 300L/h
  • Calentador 25w
  • Iluminación con pantalla Blau Nano Led V2.0 de 11w.
  • Sistema de CO2 JBL Proflora u402 con Manometro, contador burbujas SunSun SC-19 + regulador, difusor cerámico SunSun SC12 y electrovalvula de corte, con bombona no recargable de 500gr.

Acuario puesto en marcha el 5 de Septiembre 2020 y las primeras plantas el 10 de septiembre, musgo de java en la raíz a modo de arbolito, algunas Limnophilia sessiflora y unas piedras a modo de rocas, inicialmente iluminado con una Bombilla led de 3w, 300Lm y 4000ºK.

Iluminación

Pantalla Blau Nano Led V2.0 de 11w durante 8 horas.

Filtración

El sistema de filtración es un compartimento trasero que lleva esponja para filtración mecánica, perlon para filtracion mecanica fina, Micromec de JBL, SubstratPro de Eheim y Siporax mini de Sera como filtración biología y mediante una pequeña bomba es devuelta el agua al acuario.

Sistema CO2

El sistema de CO2 se compone de botella de 0,5Kg con manoreductor, contador de burbujas y difusor cerámico, el difusor esta instalado dentro del compartimento de la bomba de agua de retorno, de esa manera no queda a la vista y no quita espacio dentro del reducido espacio de la urna.

El CO2 esta ajustado a 1 burbuja cada 12-13 segundos aproximadamente, de forma continua las 24h del día, el Ph resultante es de aproximadamente 7,3.

En esta imagen se estaba usando provisionalmente CO2 casero

Sustrato y decoración

Para el fondo se utiliza graba Aquaclay Ground mezclada con grava de sílice, lleva una raíz a modo de arbolito o rama caída y algunas rocas.

Peces y Invertebrados

  • Gambitas Red Cherry.
  • Caracoles Melanoides tuberculata, Physa y planorbis
  • Pendientes de introducir:
  • Posibles alevines Rasbora Galaxy/Killis

Plantas

  • Musgo de java
  • Hydrocotyle Tripartita
  • Anubia nana
  • Nymphaea Lotus

 

Rutinas mantenimiento y abonado

Semanalmente realizo un cambio de agua de aproximadamente el 50% (20 a 25 litros) en las urnas de 32L que me dan un litraje neto de 46L, uso agua del grifo que hago pasar por un filtro de sedimentos y otro de carbón activo, el rellenado es lento, tras el cambio de agua realizo test y una vez tengo los resultados abono en consecuencia, para la urna cuadro de 24L y el acuario Wave vació hasta la mitad y repongo también con agua directa del grifo pasada por los filtros comentados.

Productos que uso para abonar o variar valores del agua:

  • Para el abonado de nitrato si hiciera falta tengo sales KNO3 o Nitrato potásico.
  • Para el abonado de Fosfato uso enema casen comprado en farmacia.
  • Para el abonado de Potasio usaba K2SO4 o Sulfato potásico, pero como se me ha terminado estoy usando o Cloruro Potásico (Salsana) o el bote B de Coralcolors (Potasio) de RedSea, que me quedaba de cuando tenia el reef.
  • Para el abonado de Fe tengo el bote C de Coralcolors (Fe) de RedSea, que me quedaba sin usar de cuando tenia el reef o también puedo echar sales de Fe EDDHA (una pizquita muy de cuando en cuando) o 5ml de florena de Sera (1/2 dosis de lo que indica una vez cada dos semanas).
  • Para Calcio y Magnesio tengo los botes de Calcio y Magnesio de RedSea que me sobro de cuando tenia el reef, lo mismo que para subir el Kh tengo la solución de Kh también de RedSea.

Valores que tengo de referencia como ideales para el estado del agua y abonado:

  • Temperatura 24-25ºC
  • Ph 6,9-7,5 (7,2-7,3 ideal)
  • TDS ~200-300ppm
  • Nitrato ~10ppm
  • Fosfato ~1ppm
  • Potasio ~10-13ppm
  • Kh 4-5ºdKh
  • Calcio 80-90mg/l
  • Magnesio 27-30mg/l
  • Fe ~0,05-0,10ppm (0,5ppm máximo)

El agua que uso para los cambios de agua del grifo me viene con los siguientes valores:

  • TDS ~143ppm
  • Gh ~6ºdKh
  • Kh ~3ºdKh
  • Ph ~7,6

Una muestra de resultados de test en las urnas de 32L (a 31 Octubre 2020):

  • Temperatura: 24,5ºC
  • Ph: 6,8
  • TDS: 185ppm (260ppm después de aditar y ajustar sales)
  • Nitrato: 5ppm
  • Fosfato: 0ppm
  • Kh: 3,6ºdKh (tras el cambio de agua antes de aditar)

Una muestra de resultados de test en la urna Wave (a 1 Noviembre 2020):

  • Temperatura: 25ºC
  • Ph: 6,5-7,0 (un color intermedio entre estas dos medidas)
  • TDS: 171ppm (243ppm después de aditar y ajustar sales)
  • Nitrato: 5ppm
  • Fosfato: 0ppm

Herramientas que tengo para el mantenimiento de las plantas

  • Pinza recta de 30,6cm de acero inoxidable
  • Tijeras doble curva de 24,6cm de acero inoxidable
  • Paleta alisado sustrato de 32,3cm de acero inoxidable

Entrada actualizada a 18 Febrero 2021

8 Agosto 2020 Fin Ciclado

Hoy ha tocado mantenimiento semanal, que ha consistido en un cambio de agua de ~10L, realización de test, abonado y nueva recarga para el CO2 casero por levadura.

  • Nitrito: ~0,0mg/l
  • Nitrato: ~0ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Ph: 7,22
  • TDS: 388ppm
  • Temperatura: 25,3ºC

El nitrito ya esta a 0, por lo que puedo concluir que ya esta ciclado el acuario, Nitratos y fosfatos también están a 0, lo que quiere decir que lo que se genera en el acuario no es suficiente para las plantas y hay que abonar, así que he abonado de nitrato para tener 20ppm y de fosfato para tener 2ppm, si no habría estado a 0 habría ajustado a 10ppm para nitrato y 1ppm para fosfato, pero al estar en 0 le he metido mas a ver como se comporta y ver que consumo hay.

El CO2 por levadura estaba decayendo y por eso ha subido el Ph, así que he preparado una botella nueva.

Ya a partir de hora no haré test de nitrito y solo controlare Nitrato, Fosfato y Potasio cuando tenga test y haré una rutina de mantenimiento semanal.

Y por ultimo ya puedo empezar a meter peces, de ahora en adelante cuando pueda.

Para mas información, continua en la entrada de evolución y detalles en la pagina de presentación.

6 Agosto 2020

Video estado acuarios con 1 mes de ciclado.

Se puede apreciar en el video dos cosas llamativas, una que el crecimiento en la urna refugio de las plantas es mas lento y dos que en la urna refugio no hay algas, en la urna principal hay algas verdes sobre rocas y cristal pero nada que deba preocuparme por el momento, mientras no se descontrole, es la tónica general en los acuarios que he tenido que haya algas, pero mientras no supongan un problema y las plantas estén bien, sin mayor importancia, al final es alimento para caracoles y pequeños invertebrados que puedan surgir.

5 Agosto 2020

Ayer  realice test de nitrito y aun sigue en 0,5ppm, ya no quedara mucho para que finalice el ciclado, pero que entra dentro de lo normal haciéndolo de forma tradicional y desde cero (entre un mes a mes y medio)

Detalle sistema para enfriar el agua y mantener la temperatura de las urnas en 25,5ºC.

 

Un controlador STC-1000 con un ventilador de CPU de 80mm alimentado a 12v, hace un poco de ruido cuando funciona pero mantiene la temperatura de las urnas en 25-25,5ºC y en invierno me controla el calentador, por lo que la temperatura es constante todo el año

No me termina de convencer los cálculos que tengo hechos en cuanto a lúmenes de la pantalla Coral Box, miro datos de led para hacer un calculo mas real, he dejado dos apartados uno el que indico como ~Real y otro *Estimado en base a los lúmenes que se dice da la nueva pantalla de 59w y extrapolados a la mía de 53w y a la baja, me inclino a pensar que los valores del apartado ~Real seran los mas acertados, en cualquier caso aunque sea bajo el valor de lúmenes totales caqlculados (2704 Lumens), para la urna de 32L seria mas que suficiente para plantas exigentes.

3 Agosto 2020

Se introducen nuevas plantas en el acuario, son las siguientes:

  • Nymphaea Lotus
  • Cryptocoryne undulata Broad Leaves
  • Hydrocotyle Tripartita

Una maceta de cada, pero que traía cada maceta unas cuantas plantas y he podido plantar de todas ellas en los tres nano acuarios, se ha introducido también abono solido para introducir en diversas zonas del sustrato (Varitas fertilizantes de COMPO, contienen macronutrientes y micronutrientes de liberación lenta), no es especifico para acuariofilia y a modo de prueba a ver como resulta, he colocado 3 varitas cortadas en trocitos repartidos entre las dos urnas, espero que no haya un cambio brusco de la química del agua y proliferación de algas, hay que experimentar con cierto control.

 

Solo queda por introducir Anubia y Helecho de java.

Video comparativo del estado de cada urna, sus plantas y algas (no se han limpiado aun los cristales), pero que a pesar de compartir el mismo agua y CO2, tienen una iluminación diferente, en una de ellas tengo puesta la pantalla Pantalla Coral Box Moon Led de 53w, que aunque es para marino se ha configurado lo mejor posible para plantas y en la otra dos pantallas Blau Nano Led V2.0 de 11w de marino también.

 

Nuevo ajuste en la configuracion de la iluminación y espectros resultantes

2 Agosto 2020

1 Agosto 2020

Calibro la sonda del controlador de Ph con soluciones de Ph 7 y Ph 4, la medida correcta de Ph que tiene el agua del acuario hoy, es la siguiente:

  • Ph: 6,52

Se ha hecho también test de Ph y la medición coincide, esta en el rango de color correspondiente a 6,5. Se mide el tiempo que hay entre cada burbuja de CO2 para relacionarlo con el Ph, hoy el sistema casero de CO2 da una burbuja de CO2 cada 2,6 segundos y con esta frecuencia se consigue un Ph de ~6,5.

 

31 Julio 2020

Se comienza con la rutina semanal de cambios de agua, test y abonado.

  • Nitrito: ~0,5-1mg/l
  • Nitrato: ~25ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Ph: 6,88
  • Kh: 5dKh
  • Calcio: 80ppm
  • TDS: 368ppm
  • Temperatura: 25,3ºC

El nitrito ha bajado así como el nitrato, lo que indica que esta finalizando el ciclado y las plantas comienzan a hacer uso de los nutrientes presentes, antes de realizar test he cambiado 10L de agua, parte del agua retirada se ha utilizado para el cambio de agua del acuario cuadro, para el próximo test y completado un mes de ciclado seguramente el nitrito ya este a 0ppm o en niveles aceptables y se pueda empezar a meter algunos peces.

Se a abonado con fosfato, algo de potasio y un poco de Fe, se ha subido el calcio a 85ppm y en consecuencia se ha añadido magnesio (relación 3 partes de calcio por 1 parte de magnesio), no doy cantidades de lo que he abonado porque solo sirven para mi acuario, cada acuario es diferente y consume de diferente forma los nutrientes, pero como referencia, para el abonado sigo la regla de 10-1-10 (N-P-K), esto es 10 partes de nitrato por 1 parte de fosfato y 10 partes de potasio, nitrato hay de sobra y no necesito abonar, fosfato abono para que se mantenga la relación, por lo tanto meto la cantidad necesaria para tener aproximadamente 2,5ppm y potasio hay que tener cuidado ya que como no he realizado test, no se lo que hay, puedo suponer que no hay nada y entonces abonar para tener 25ppm y equilibrarlo con los nitratos, presuponer que hay y no abonar o hacer una abonado intermedio, como ya he abonado varias veces pensando que no había Potasio, esta vez abono la mitad y me fijare en la higrophila por si me marca que me estoy excediendo (se retorcerían las hojas), en la urna cuadro se ha abonado con fosfato también ya que el agua que se ha metido provenia del acuario de 32L que tenia los nitratos a 25ppm pero los fosfatos a 0ppm.

Productos que uso para abonar o variar valores del agua:

  • Para el abonado de nitrato si hiciera falta tengo sales KNO3 o Nitrato potásico.
  • Para el abonado de Fosfato uso enema casen comprado en farmacia.
  • Para el abonado de Potasio usaba K2SO4 o Sulfato potásico, pero como se me ha terminado estoy usando o Cloruro Potásico (Salsana) o el bote B de Coralcolors (Potasio) de RedSea, que me quedaba de cuando tenia el reef.
  • Para el abonado de Fe tengo el bote C de Coralcolors (Fe) de RedSea, que me quedaba sin usar de cuando tenia el reef o también puedo echar sales de Fe EDDHA (una pizquita muy de cuando en cuando) o 5ml de florena de Sera (1/2 dosis de lo que indica una vez cada dos semanas).
  • Para Calcio y Magnesio tengo los botes de Calcio y Magnesio de RedSea que me sobro de cuando tenia el reef, lo mismo que para subir el Kh tengo la solución de Kh también de RedSea.

Valores que tengo de referencia como ideales para el estado del agua y abonado:

  • Temperatura 24-25ºC
  • TDS ~250-350ppm
  • Nitrato ~10ppm
  • Fosfato ~1ppm
  • Potasio ~10-13ppm
  • Kh 4-5ºdKh
  • Calcio 80-90mg/l
  • Magnesio 27-30mg/l
  • Fe ~0,05-0,10ppm (0,5ppm máximo)

El agua que uso para los cambios de agua del grifo me viene con los siguientes valores:

  • TDS ~143ppm
  • Gh ~6ºdKh
  • Kh ~3ºdKh
  • Ph ~7,6

Estado de la urna principal tras la poda que realice de plantas hace unos días, va bastante bien y no me puedo quejar en lo que a algas se refiere, tengo también buenos jardineros controlandolas (caracoles), he ido a buscar de nuevo Gammarus que ya no quedaban de los que metí la ultima vez y he metido unos cuantos, para ver si consigo que se establezcan y se reproduzcan, lo cual me serviría de alimento vivo para cuando meta los peces.

El sistema de enfriamiento funciona bien y me mantiene la temperatura del agua constante en alrededor de 25´5ºC, se produce evaporación de agua que repongo manualmente hasta que compre la bomba para la urna de rellenado, con agua de ósmosis, he dejado quitada la tapa de la urna principal para favorecerla evaporación y que entre menos el sistema de refrigeración.

Difusor CO2 de JBl que instale ayer a pleno rendimiento, aproximadamente 1 burbuja por cada 2 segundos.

He realizado una comparativa de como se ve visualmente, la urna refugio de iluminar con las pantallas de Blau a iluminar con una pantalla T8 de led comercial adaptada (cortadas las tiras a tramos de 24 led para que tengan el ancho de la urna), es solo una prueba, mantengo puestas las pantallas Blau y la otra pantalla la guardare de reserva.

Las pantallas Blau dan un aspecto azulado mientras que la que he fabricado da un color mas natural.

30 Julio 2020

Tras 11 días desde la puesta en marcha, la producción de CO2 casero decae y empieza a subir el Ph de 7´01 que estaba ayer a cerca de 7´15, se prepara otra botella con una nueva mezcla. Tarda sobre 3 horas en empezar a generar CO2 y el Ph sube hasta 7´38, desde que se empieza a genera CO2 con un Ph de 7´38 hasta que baja a un valor de 7´08 con una producción constante de aproximadamente 1 burbuja/segundo pasan 7h.

Se cambia el difusor de CO2 de Nutrafin por el difusor del kit de JBL, no lo había puesto porque era grande para la urna, pero el modelo de JBL difunde mejor el CO2,  al tener mucho mas recorrido para las burbujas, en forma helicoidal.

26 Julio 2020

Poda de plantas y se replantan los tallos costados, repartidos entre las dos urnas de 30L y la urna cuadro de 24L.

 

Se encuentra información sobre los lumens de la pantalla Coral Box Moon led y se añaden cálculos orientativos a las tablas de configuracion de las iluminaciones.

25 Julio 2020

Se realizan Test

  • Nitrito: >5mg/l
  • Nitrato: ~50ppm
  • Fosfato: ~0,25ppm
  • Ph: 7,05
  • Kh: 4,5dKh
  • Calcio: 80ppm
  • TDS: 276ppm
  • Temperatura: 25,3ºC

El nitrito continua alto, las plantas parecen tirar y tanto la Hygrophila polysperma como la Limnophila sessiliflora están creciendo y casi tocando la superficie del agua, pronto tocara podar.

Se ha realizado un cambio de agua de 10L antes de realizar los test.

Para igualar parámetros subo el fosfato para tener una concentración de 5ppm y añado Potasio para tener una concentración cercana a 50ppm (N-P-K relación 10-1-10), se ha echado también 5ml de Sera florena (hierro y minerales, la dosificación que indica es de 5ml por cada 20L de acuario a la semana, echo la mitad mas o menos de la dosis).

24 Julio 2020

Se realiza test de nitrito y sigue estando en 5mg/l o mas, se hace una mejora en el sump de filtrado para mejorar la circulación de agua por el filtro y que pase por todos los materiales (se han añadido dos paneles de separación adicionales).

23 Julio 2020

Nuevo ajuste en la iluminación y en principio el definitivo en la iluminación de la urna refugio, en la urna principal podría subir algo mas la iluminación si hiciera falta.

Espectro final en la pantalla Coral box.

Se ha puesto en marcha el acuario cuadro de 24L que también ira plantado (podas provenientes de los acuarios de 30L).

21 Julio 2020

Un video del estado de los acuarios, para ir comparando a medida que pase el tiempo.

20 Julio 2020

Se realizan Test (los que he podido hacer en función a los medidores que tengo)

  • Nitrito: >5mg/l
  • Nitrato: >100ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Ph: 7,0
  • TDS: 412ppm
  • Temperatura: 25,4ºC

El nitrito y nitrato están por las nubes, no tengo claro de donde sale tanto nitrito y nitrato, pudiera ser por la graba reutilizada de mi anterior acuario tanganica que lo este soltando, también de las primeras plantas que metí que tenían zonas en mal estado, aun así me parece excesivo y en cualquier caso peces, caracoles y Gammarus que quedan parecen estar bien.

Le hago un reset al acuario a base de cambios de agua, reduciendo todos los valores a la mitad, los TDs se quedan en 216ppm.

Para igualar parámetros subo el fosfato para tener una concentración de 5ppm y añado Potasio para tener una concentración cercana a 50ppm (N-P-K relación 10-1-10).

Se ha puesto provisionalmente en marcha CO2 casero, el Ph que estaba en en 7.5 se reduce hasta ~7.0 según indicación del controlador de Ph,  algunas imágenes.

Tengo todo lo necesario para meter CO2 presurizado, incluido controlador de Ph y electrovalvula, pero me falta la botella Proflora u500 de JBL (la que tengo esta agotada), por lo que solo estoy utilizando en controlador de Ph para medir este valor pero sin controlar nada.

 

19 Julio 2020

Se introducen dos nuevas plantas en la urna principal, Hygrophila polysperma (lado izquierdo) y Limnophila sessiliflora (lado derecho), se colocan en la parte trasera del acuario, se ha metido también una hoja con tallo de Poto a ver como resulta sumergida.

Se sube la intensidad de la pantalla Coral box.

Y se instala CO2 casero, usando una botella de 2L de cocacola.

17 Julio 2020

Se realizan Test (los que he podido hacer en función a los medidores que tengo)

  • Nitrito: 5mg/l
  • Nitrato: 50ppm
  • Fosfato: ~0ppm
  • Ph: 7,6
  • TDS: 265ppm
  • Temperatura: 25,3ºC

Para igualar parámetros subo el fosfato para tener una concentración de 5ppm y añado Potasio para tener una concentración sobre 50ppm (N-P-K relación 10-1-10).

15 Julio 2020

Se introducen plantas parecidas a Eichhornia azurea (Jacinto de agua de tallo delgado) en el acuario secundario y se deja la iluminación activada, también se introducen Gammarus recogidos en el pequeño embalse.

Un video de los Gammarus.

14 Julio 2020

Una imagen de los tallos de plantas parecidas a la Eichhornia azurea (Jacinto de agua de tallo delgado) recogidas en un pequeño embalse.

Una imagen de las dos Sagitarias subulatas, lo interesante de las imágenes no es que tenga hojas estropeadas y parezca en muy mal estada las plantas, lo interesante es que esta echando brotes nuevos (zona central de la planta), lo que quiere decir que parece que se ha adaptado y ira mejorando.

Y unas fotos de conjunto de los dos acuarios.

Se rellena con agua de ósmosis para reponer el agua evaporada.

13 Julio 2020

Se realizan Test (los que he podido hacer en función a los medidores que tengo)

  • Nitrito: 0,5-1mg/l
  • Nitrato: 25-50ppm
  • Fosfato: 0,1ppm
  • Ph: 7,6
  • TDS: 273
  • Temperatura: 25,5ºC

Subo el fosfato para tener una concentración de entre 1 y 2ppm, añado Potasio para tener sobre 20ppm, añado Calcio y Magnesio para subir TDS a 250ppm y pongo algunas plantas parecidas a Eichhornia azurea (Jacinto de agua de tallo delgado) recogidas en un pequeño embalse.

Dado que tengo Nitrito, el filtro biológico esta funcionando y asentándose las bacterias nitrificantes, así que en cuanto me de un valor de 0ppm o cercano a 0, podre empezar a meter algunos peces, calculo que en una semana estará listo.

11 Julio 2020

Cambio en la configuración de la iluminación de la urna principal.

Cambio realizado tras ver un video de Aquarium Blog y adecuar en lo posible el espectro al que indica en el video, tiene predominancia en los azules, pero sera algo similar a cuando usaba tubos fluorescentes de 10.000ºK y las plantas me tiraban bien, así que espero haber acertado con la configuración.

y un video del estado de los acuarios.

10 Julio 2020

Se pone alguna roca mas en la urna principal, en la urna secundaria se sustituyen las rocas, las que había metido originarias del marino me elevan muchísimo la dureza, el medidor de TDS me da mediciones superiores a las 500ppm, tras unos cambios de agua el medidor de TDS marca 234ppm, también se ha tapado el filtro para que no le de la luz.

La iluminación de la urna secundaria solo se ha encendido para la foto.

También se ha modificado la salida de agua del filtro para que no caiga justo encima de la bomba de retorno.

7 Julio 2020

Se introduce una raíz y algunas rocas en la urna principal.

De plantas, se pone musgo de java a la raíz y un par de Sagitarias subulatas. Poco a poco iré metiendo mas plantas.

La configuración de la iluminación de la siguiente manera:

Las pantallas blau las he dejado apagas de momento, ya que no hay plantas en la urna inferior.

6 Julio 2020

Una vez terminado el mueble, colocados los acuarios e interconectados y realizada prueba de funcionamiento el día anterior, quedan los acuarios funcionando y se inicia el ciclado.

La bomba de 300L/h que tengo en el acuario de 10L, para reposición de agua evaporada, no puede subir el agua al acuario de 30L, según especificaciones la altura max. es de 60cm y hay sobre 100cm de altura. así que hasta que pueda comprar una bomba adecuada, las reposiciones se harán de forma manual.

Se han colocado 2 tallos de la planta Poto, la idea es que a futuro una vez tenga toda la población de peces ayude con el posible exceso de Nutrientes, ademas de servir como decoración para el mueble y purificación del aire en la sala.

 

5 Julio 2020

Detalle de la instalación una vez terminada y prueba de llenado en la Entrada sobre el mueble.

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