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Reef 200L Evolución

El acuario se inicio el 4 de Marzo de 2017, después de trasladar todo lo que tenia montado en el Nano-Reef, en la siguiente entrada esta la evolución del NanoReef y entradas de interés:

En mi canal de youtube subo los vídeos que voy haciendo como documentación audio-visual.

Aunque el acuario es de 400L (~320L útiles),como no lo tengo lleno a su nivel normal y esta solo con unos 200L, lo llamo Reef 200L.

Entradas de interés en el blog sobre este reef:

Actualización a 25 Marzo 2017

Equipamiento

  • Urna 400L Aquatlantis Evasion Horizon 150 panoramico (149,5×36,5-53,5-36,5×60 medidas exteriores urna, en realidad de ancho y fondo mide 151×38-55-38 debido al marco de aluminio), solo se ha llenado 2/3 partes y el total de agua ronda los 195L.
  • Pantalla Coral Box Moon Led de 53w.
  • 1xPantalla PL Blau Blue/Blue de 13w.
  • 1xPantalla T8 Sera Deep Sea Special de 380 a 450nm de 36w.
  • 2xPantalla Blau nano led light marino de 11w V2.0 (Led 15000ºK/Royal Blue), canal blancos al 70-80% y canal azules al 100% de potencia.
  • 1 Bomba de circulación Hydor Koralia de 900L/h.
  • 1 Bomba de circulación de 2000L/h.
  • Bomba 400L/h con aspiración de superficie para quitar la capa de grasilla superficial.
  • 1 Filtro Eheim profesional 3e sin material filtrante, solo para circulación de agua.
  • Skimmer Tunze 9004 (para acuarios de 50L a 250L).
  • Estructura de rocas con un peso total de 8Kg.
  • ~11L de arena coralina/aragonita fina 1-2mm (para cubrir el fondo con entre 1,5- 2cm altura)
  • Circuito digital STC-1000 para control de temperatura ajustado en rango 24,5-25,5ºC (Este circuito lleva una sonda de temperatura que activa el calentador de 150w o el ventilador para mantener el agua en unos margenes de temperatura seguros (sobre 25ºC).
  • Ventilador PC 130mm para enfriar el agua en verano, por medio de forzar la evaporación en la urna principal, controlado por el STC-1000.
  • Calentador de 150w ajustado a ~25ºC, controlado por el STC-1000.
  • Urna 32L de Blau 30x30x35H en cm,  para rellenado de agua evaporada (con una capacidad de ~27L de agua de ósmosis).
  • Bomba de 600L/h.
  • Circuito Cebek con sondas de nivel, que activa la bomba de 600L/h para reposición del agua evaporada.
  • Unidad SAI de 350VA para protección contra descargas eléctricas y cortes de red de corta duración (puede alimentar todo el sistema de 15 a 30′ con todo funcionando).

Imagen tomada el 18 Marzo 2017

El estado actual del acuario es el siguiente:

Tengo un total de 8,0Kg de roca lo que equivale al 4% del volumen real de agua, volumen de agua bruto de la urna es de 400L y neto de unos 320L, pero solo lo he llenado con 200L aproximadamente y de habitantes tengo:

Habitantes

Equipo de limpieza compuesto por:

  • Caracoles bigaros,  caracoles Nassarius, caracoles Trochus, pequeños plumeros filtradores, pequeñas esponjas, gusanos de fuego, mas lo que haya venido con la roca viva

Invertebrados:

Corales blandos:

Corales duros LPS:

Coral duro SPS:

Peces:

Una imagen desde el lateral derecho

Iluminación

Los horarios según la siguiente tabla:

Unas imágenes de la iluminación, he preparado una estructura de aluminio con perfiles donde va colocada la iluminación Led y el PL de 13w, ademas he colocado la iluminación original de la urna para colocar el tubo T8 de 36w.

El PL de 13 Blue/Blue decido dejarlo apagado y solo encenderlo cuando necesite ver el acuario si la iluminación esta apagada.

Test

En principio no realizo cambios de agua, adito Kh, Calcio, Magnesio y próximamente también trazas, corrijo densidad si es necesario para que se mantenga en 1025 y repongo el agua evaporada con agua de ósmosis, realizo test una vez por semana y mantengo los siguientes parámetros (test a 19-3-2017):

  • Temperatura 24,4ºC.
  • Densidad a 1025
  • Kh a 7’3dKh (intento mantenerlo ~ 7-8dKh)
  • Nitrato ~ 5ppm
  • Fosfato ~ sin test
  • Calcio 475ppm
  • Magnesio 1395ppm

Temperatura y control nivel

La temperatura esta controlado por un controlador digital ST-1000, al que va conectado un calentador de 150w y un ventilador de PC. El nivel de agua y evaporación, esta controlador por un circuito CEBEK con sondas por boya.

Una imagen de los controladores de nivel y temperatura.

en esta imagen se ve el tubo trasparente de reposición de agua evaporada y las boyas de nivel.

Y en esta imagen el ventilador para enfriar en verano.

Circulación de agua

Para la circulación de agua lo ideal seria contar con una bomba Jebao RW8 que con sus 8000L/h regulables, seria mas que suficiente para los 200L litros de agua que contiene la urna (200Lx30-40veces=6000 a 8000L/h), dado que no puedo acometer en estos momentos la compra de una bomba de circulación de este tipo, he aprovechado las bombas de circulación que tenia en el Nano-Reef, la de 2000L/h y la de 900L/h, solo estas bombas se quedan muy pequeñas para el tamaño de la urna, así que he reforzado la circulación con el empleo del filtro Eheim Profesional 3e sin cargas filtrantes y una bomba de 400L/h con aspiración de superficie para evitar la acumulación de la capa superficial de grasilla.

Unas vistas laterales de la urna, en esta de la derecha se ve la toma y salida de agua del Filtro Eheim Profesional 3e.

Y esta del lado izquierdo donde se ve la aspiración de superficie, las bollas de control de nivel y el skimmer.

 

Distribución eléctrica y Alojamientos interiores mueble

Lado derecho del mueble donde va el filtro Eheim Profesioanl 3e para circulación de agua y algunas tomas de corriente adicionales.

Y esta una imagen del lado izquierdo del mueble donde va el cuadro eléctrico y la urna de reposición de agua.

Un vídeo se seguimiento y evolución:

El acuario lleva poco tiempo en funcionamiento e iré añadiendo mas datos y vídeos a medida que vaya teniendo tiempo.

20 Marzo 2017

Se realizan cambios en la iluminación.

Al día siguiente me doy cuenta que algunos corales no se abren normalmente y en previsión que haya puesto mucha potencia de iluminación, con respecto a lo que tenia cuando estaba en el Nano-reef (mas del doble), decido apagar una parte de la iluminación y reducir potencia para ir subiéndola progresivamente.

12 Marzo 2017

Imagen tomada del acuario el 12 Marzo de 2017 y solo de la zona que ocupa la estructura de rocas (zona central de la urna).

Y esta una vista general donde se puede ver el tamaño real de la urna y hasta donde lo he llenado.

8 Marzo 2017

Se configura la iluminación de la siguiente manera:

4 Marzo 2017

Vista completa de la urna un día después de trasladar todo del Nano-Reef de 32L a esta urna.

Y una vista de la zona central mas en detalle.

3 Marzo 2017

Vídeo una vez realizado el traslado del contenido del Nano-Reef de 32L a la urna de 400l.

En esta entrada comento como he actualizado la emisora de radio-control Multiplex 3030 Master Edition a 2.4Ghz, con un kit DIY de Corona.

Algunos enlaces a paginas de las que me he documentado, no he encontrado mucho pero algo es algo:

Añado unos vídeos explicativos y fotos.

1º Parte:

2º Parte

Dentro de la caja viene el modulo de TX a 2.4Ghz que hay que adaptar a la emisora, junto con un receptor de 8Ch.

Viene con su antena de 2.4Ghz y accesorios para el montaje.

Las características son:

  • TX (CT8Z)- Tensión de alimentación entre 8v y 13v con un consumo de 100mA y 10bit de resolución.
  • RX (CR8D)- Tensión de alimentación entre 4.8v y 6v con un consumo de 30mA, un alcance de 1,5Km, resolución de 10bit y una latencia de 22ms.

En la emisora Multiplex 3030 hay que localizar los puntos necesarios para la conexión:

  • Positivo  batería.
  • Señal PPM.
  • Masa.
  • HF Off.

Con ayuda de un tester he localizado los puntos de soldadura en la placa en la que va el conector DIN y con un rotulador indeleble los he marcado.

He dibujado en un papel el conexionado que tenia que hacer para guiarme en el montaje.

El circuito DC-DC es un Módulo Ajustable Step Up Boost, que sube la tensión de la batería de 7,2v a los 10v necesarios para el modulo de Tx.

Ya con la emisora abierta, he colocado el modulo de Tx junto con un circuito para subir la tensión de la batería a 10v, separan-dolos un poco para que no haya cortocircuitos, antes de cablear nada, hay que desconectar la batería del transmisor.

En esta imagen se ve como queda la placa donde va el pulsador y el Led para hacer Bing.

En esta imagen se ve en detalle como quedan las dos tarjetas y el conmutador doble.

En detalle el conector de 2.4Ghz donde va la antena.

Y aquí en detalle el conexionado en el lado del conector DIN.

He dejado marcado los pines del conector DIN y que es cada uno, por si en el futuro tengo que hacer alguna modificación.

  • Pin 1 – +Vcc carga Batería, cuando el interruptor de la emisora esta en apagado conecta este pin directamente con la batería de 7.2v.
  • Pin 2 – +Vcc Batería, Cuando el interruptor de la emisora esta en On (encendido) conecta este pin con la batería de 7,2v.
  • Pin 3 -GND o Masa (negativo de la batería).
  • Pin 4 -Señal PPM.
  • Pin 5 -HF OFF, cuando este pin se une con masa se desactiva el modulo de TX interno de la emisora (en mi caso de 35Mhz).

Colocación del conector para la antena de 2,4Ghz, hay que hacer un taladro.

Vista superior de las emisora donde se ve la colocación del conmutador doble y placa con pulsador y led ya etiquetado.

Vista en detalle del conmutador doble.

Vista en detalle de la colocación del diodo led y pulsador de Bing.

Probando el correcto funcionamiento de todo el sistema una vez enlazado transmisor y receptor de 2.4Ghz.

Este sistema de 2.4Ghz lo utilizare para un Dron FPV que voy a ir montándome poco a poco, actualizare esta entrada para indicar como va y que resultado me ha dado.

Tenia el acuario de 400L parado después del desmontaje, montarlo como marino de arrecife suponía hacer un gran desembolso en material y gasto de mantenimiento mensual, pero se me ocurrió que si solo lo llenaba a sus 2/3 partes y colocaba todas las rocas con los corales en la parte central, respetando en la medida de lo posible las distancia que tenia en el Nano, podía reutilizar prácticamente todo, tres fueron los motivos que me llevaron a realizar el cambio:

  1. Hace ya tiempo que realizar el mantenimiento dentro de la urna de 32L era complicado, cuando limpiaba los cristales por dentro, cosa que tenia que hacer con la mano y con cuidado (un imán limpiador pegaba con los corales), era frecuente que golpeara algún coral y lo rompiera o tirase al suelo.
  2. Dado el pequeño volumen de agua a la hora de aditar Kh, Ca y Mg, lo tenia que hacer a lo largo de 4 días, para no sobrepasar la dosis diaria recomendada (la solución a largo plazo sera poner unas bombas dosificadoras).
  3. Lo mas importante, dado el reducido tamaño había corales que se tocaban entre si y se quemaban.

Al tener mucha mas agua puedo aditar semanalmente (por ejemplo el Sábado después de realizar el test) las cantidades que aditaba a lo largo de 4 días y ademas me puedo ausentar durante una a dos semanas sin problema, tal como he distribuido la roca los corales tienen mas espacio, como he dejado bastante espacio por delante y laterales, puedo realizar la limpieza de los cristales sin tocar ningún coral y sin ni si quiera meter la mano (con un imán limpiador o rasqueta con mango).

El proceso que realice para el traslado fue el siguiente:

  1. El 18 de Febreo 2017 arranque el acuario de 400L echando 36L de agua preparada con sal y agua de ósmosis, mas toda la arena que tenia guardada del DSB.
  2. A lo largo de una semana fui añadiendo agua de ósmosis preparada con sal hasta completar el viernes 24 de Febrero 124L y realice un test con el siguiente resultado: Tª: 20ºC, Kh: 9,3, Calcio: 470ppm, Magnesio: 1425ppm y Densidad: 1025, puse en marcha el filtro Eheim profesional 3e para circulación y el Calentador de 150w.
  3. A partir del viernes 23 comencé a realizar intercambios de agua entre el Nano-Reef y la urna de 400L, a razón de 8L diarios para ir igualando características durante una semana hasta el día 3 de marzo que traslade todo.
  4. El 26 Febrero traslade 2 rocas del refugio, el 1 de Marzo traslade todo el contenido del refugio (rocas, corales y bomba de circulación) y viendo que los corales estaban bien, el Viernes 3 de marzo como ya he dicho, todo el contenido de la urna principal.
  5. El 4 de marzo estaba ya operativo con todo el acuario grande y realizo el primer test del nuevo sistema de 200L (mas o menos la cantidad de agua que tiene  el sistema): Tª: 23’8ºC, Nitrito: 0ppm, Nitrato: ~5ppm, Fosfato: sin test, Kh: 7’7, Calcio: 465ppm, Magnesio: 1440ppm y Densidad: 1025

Una imagen de la zona central del acuario donde he colocado la estructura de rocas, que ocupan una anchura de aproximadamente 60cm (la urna tiene 150cm de largo), la foto esta tomada un día después de realizar el traslado (4 marzo 2017).

acuario-reef_20170304_1-dias-despues-traslado

Y esta es una foto de toda la urna, donde se ve como he concentrado todo en la parte central, dejando en el lateral izquierdo el skimmer y calentador, también como ha quedado el nivel de agua, a pesar del bajo nivel de agua, cuando me siento a contemplarlo, la estructura de rocas me queda a la altura de la vista, así que en ese aspecto bien.

acuario-reef_20170304_vista-completa

La columna de agua ha quedado solo 2cm mas alta que lo que tenia en el nano (32cm contra los 30cm del Nano-Reef) y la iluminación solo 4cm mas elevada, ademas he concentrado toda la iluminación (la del refugio y la de la urna principal mas otra pantalla Pl de 13w que tenia) en la zona central, para que en la medida de lo posible, la iluminación sea lo mas parecida a la que tenia en el nano y cubra la zona de rocas, la idea a futuro es cambiar las dos pantallas PL de 13w (de luz azul),por dos tubos T5 de 24w o  algún sistema de Led que cubra sin problema la zona de rocas.

acuario-reef_20170304_iluminacion

Y estos son los horarios de encendido de las diferentes pantallas (La bombilla led para la chaeto esta sin uso por el momento).

acuario-reef_20170306_iluminacion-horario

El sistema no tendrá sump, solo una urna adicional para la reposición del agua evaporada (una de las urnas de 32L que me ha quedado libre). En lo que respecta al Skimmer debería de ser suficiente siempre que no incremente mucho la carga biológica y en cuanto a circulación tengo la bomba de 2000L/h mas la de 900L/h y reforzado con el Filtro Eheim profesional 3e que uso solo para circulación (sin cargas filtrantes), a priori se queda corto pero de momento tendrá que valer, la idea cuando pueda es colocar una bomba de circulación Jebao RW8 o similar o dos RW4.

En principio no voy meter mas corales y si entra alguno mas, que quede en la zona de influencia de la iluminación, puede que meta algún pez mas ademas de alguna roca mas (actualmente el sistema tiene 8Kg de roca viva), la idea básica es tener una baja carga biológica en relación al tamaño total y por ende que el gasto sea lo mas bajo que el sistema permita y con poco incremento respecto a lo que tenia antes del cambio, habrá que ir viendo como va evolucionando, que gasto me genera y si he acertado con el cambio.

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