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Modificaciones y mejoras realizadas en la emisora FrSky Taranis X9E

Previamente realice una ampliación de interruptores y el añadido de un modulo externo multiprotocolo que esta explicado en esta entrada.

¡ATENCION! Indicar que hacer modificaciones en la emisora, si estas no están realizadas por un servicio técnico autorizado, puede implicar la perdida de la garantía de la misma, algo a consultar y tener en cuenta.

Conector  externo de carga para poder cargar/reciclar la batería interna con el cargador Imax B6:

La emisora me dio un problema de carga de su batería de 9,6v y 2000mA, lo que pasaba era que cortaba la carga de la batería cuando solo llevaba poco mas de 2h de carga, dejando la batería en 10.5v y con menos de la mitad de la capacidad (la batería la tengo calibrada, es decir he comprobado con un tester la tensión de la batería y en la emisora que marque lo mismo, hay una opción de calibración en el menú general para ajustar si hay discrepancias), lo que hacia que con poco mas de 4 horas de uso la tuviera que volver a cargar, cuando normalmente me duraba alrededor de 13h.

Abri la emisora, desconecte la batería de la placa principal y le realice un ciclo de carga con el cargador Imax B6, se cargo sin problema hasta los 11,75v y a su capacidad real (cargo algo mas de 2000mA), la siguiente carga la realice con el propio sistema de la emisora pensando que ya tenia recuperada la batería, sin embargo volvió a pasar lo mismo, así que por algún motivo, quizás porque la batería no este del todo bien, el sistema interno de carga de la emisora y su sistema de detección de carga completa corta antes de tiempo.

Asi que decidí colocar un conector de carga externo con el que poder cargar la emisora directamente con el cargador Imax B6 sin tener que abrir la emisora, para ello he colocado un conector hembra de alimentación JST de batería adicional a la batería de 9,6v (unido a los propios cables de la batería y protegido con termoretractil) y junto con un macho y un prolongador de cable a un conector similar al que ya tiene la propia emisora pero al otro lado, pegado al conector de RF del modulo externo, como se ve en las siguientes imágenes.

La emisora admite una batería de hasta un máximo de 15v, así que siempre que no se supere este valor cuando carguemos desde este nuevo conector de carga, no debería haber problema.

En mi caso el conector ha requerido realizar un taladro de 7,5mm, para no dañar nada lo he realizado con mucho cuidado y empleando sucesivas brocas (3mm, 3,5mm, 4mm y así hasta llegar a 7,5mm), luego he hecho rosca con un macho de 8mm y listo.

Al conector de carga de la propia emisora le he puesto uno de los tapones de goma que me sobraron de la ampliación y al conector de carga que le he puesto, le he diseñado un tapón y lo he realizado con la impresora 3D Anet A8 que tengo.

En el cargador Imax B6 programo un ciclo de descarga hasta 8.8v y una carga de 0.4A y por seguridad que corte la carga si se sobrepasan los 2100mA cargados, por si por lo que sea el delta-peak del cargador no hace el corte, cuando quiero comprobar el estado de la batería y su capacidad real, descargo la batería hasta 8v (osea a 1v por elemento) y luego tras volver a cargarla miro que cantidad de corriente le ha metido el cargador.

Parasol para la pantalla superior:

Le he colocado un parasol, también diseñado por mi en 3D, al display superior para cuando le pega el Sol (como no tenia PLA negro esta impreso en PLA blanco y pintado con un indeleble negro, una pequeña chapuza que enmendare cuando tenga PLA de color negro).

Lleva por la parte inferior cinta fina de doble cara para que quede sujeto, pero que a la vez se pueda soltar con cierta facilidad si lo quiero quitar en el futuro.

Protectores para los Sticks:

He impreso unos protectores de Stick (FrSky X9E Gimbal/ Stick Protector by FpvLeo), que he adaptado a mis necesidades de tamaño.

He impreso dos tamaños, unos para el maletín (40mm de alto y base algo mas ancha para que coincida con el hueco donde va el stick) y otros mas cortos (de 36mm de alto) para cuando la transporto en la mochila en una caja que le realice.

Conexion Maestro-Alumno:

Para poder conectar dos emisoras Taranis X9E tengo un cable de 1,5mts estereo con jack de 3,5mm macho en ambos extremos, se conecta en la toma Trainer port de cada emisora (esta etiquetado como DSC), cuidado no confundir la conexión con la de Earphone Port que es similar (es extensible con un conector hembra-hembra y otro cable de 1,5mts para tener mas longitud).

Indicar que a veces no hace bien contacto, parece que no llega a entrar del todo, así que probare a limar un poco para hacer mas estrecha la parte que hace tope con la propia carcasa y ver si de esta manera entra algo mas y no se pierde el contacto entre las dos emisoras (esto esta pendiente y cuando lo realice y pruebe comentare el resultado).

He realizado también un diseño de caja (basado en este este de tauchpiranha) pero con tapa inferior y diferente sistema de sujeción, para poder meter dentro el cable, por la parte superior que es lisa, se puede pone velcro pegado y adosar una plantilla de funciones de los interruptores, el móvil apoyado (una carcasa para el mismo con velcro para que se sujete) o lo que se quiera.

 

La tapa inferior la he rediseñado (haciendo el recorte que se aprecia mayor y que sobresalga menos hacia abajo) para permitir que se pueda retirar la tapa de acceso a las conexiones sin tener que desmontar este accesorio, aunque tengo pendiente modificar el diseño para que la tapa quede del todo libre.

Antena corta para el modulo RF externo:

Me hice con una antena igual a la que usa la Emisora, para poner en la toma del modulo externo, comprobé que el alcance era similar al que proporcionaba la propia antena que trae el modulo multiprotocolo, le tuve que recortar un poco la parte final para que se roscara bien en el conector, ya que tal cual viene hacé tope en la carcasa y no llega a roscar del todo en el conector.

En este aspecto es importante la colocación de las antenas en el receptor y no perder la visual entre emisor y receptor, esta frecuencia de 2.4Ghz no traspasa obstáculos y el lóbulo de radiación omnidireccional tiene zonas muertas o de baja radiación (a los lados de la antena es donde mejor trasmite, sin embargo en linea con la dirección de la antena es donde menos radiación hay), por lo que si recibimos aviso de señal baja en la telemetria debemos cambiar la orientación del transmisor y si no se quita el aviso traer hacia nosotros el avión antes de recibir aviso de señal critico, ya que después de este aviso si sigue bajando el nivel de recepción se corta la telemetria y a partir de ahi en cualquier momento el control del modelo.

En este sentido tengo una antena con mas ganancia (Hay un modelo especifico de FrSky), que puedo poner en las situaciones que requieran tener mas alcance del que normalmente necesito o proporciona esta antena y que puedo utilizar tanto para el modulo de RF interno como para el externo.

Actualizacion a gimbal M9 de efecto hall:

He sustituido también los Gimbal originales de la emisora por los de efecto Hall M9 de FrSky (Explicado en esta entrada como lo he realizado).

En cuanto a sensación de mando no he notado diferencia apreciable con respecto a los originales (los Stick son los originales ya que los que trae son mas cortos y colocados a la misma altura que antes del cambio), en mi caso los he sustituido por tema de durabilidad y evitar fallos mecánicos de contacto en la resistencia, bien sea por uso, humedad ambiente, etc..

Otras entradas del blog relacionadas:

Y esto es todo por el momento, si hay mas actualizaciones o mejoras las pondré aquí.

Actualizado a 1 Junio 2018

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Al poco de tener la emisora (como dos meses después) el Gimbal de motor/dirección me empezó a dar problemas, al mover la dirección hacia uno y otro lado, hacia cosas raras, como rebotes y a veces se movía lento (en varias ocasiones estrelle el ZMR-250 por este motivo), me lo cambiaron en el servicio técnico, incluso la placa de control, pero aunque menos seguía haciendo como rebotes y saltos en la parte final del recorrido en algunas posiciones, si abría la emisora y movía los cables/conector que iban al gimbal se quitaba, pero después de un tiempo de uso se reproducía el problema, deduje que era un problema del propio gimbal (mala conexión cableado, fallo de contacto en la resistencia o algo similar).

Dado que tenia pensado hacer el cambio a gimbal de efecto Hall (magnético en vez de resistivo), decidí poner el gimbal de efecto Hall M9 de Frsky, aunque según lo que ponía en las características era para el modelo X9D y no indicaba compatibilidad con el modelo X9E, lei algunos comentarios de usuarios que lo habían puesto en sus modelos X9E pero con algunas modificaciones.

¡ATENCION! Indicar que hacer modificaciones en la emisora, si estas no están realizadas por un servicio técnico autorizado, puede implicar la perdida de la garantía de la misma, algo a consultar y tener en cuenta.

Gimbal original Taranis X9E

Primeramente voy a poner algunas imágenes de los gimbal que trae de origen la emisora.

 

A la izquierda el de Alerones y profundidad, a la derecha el de motor y dirección.

 

Los tornillos que usa para sujetar los gimbal son roscachapa de 3mm por 8mm de largo y como se ve el hueco una vez desmontado con los 4 soportes donde se sujeta.

Gimbal FrSky M9 de efecto Hall

Hay que cambiar los dos gimbal a la vez, yo elegí el modelo M9 en rojo, ademas hay que imprimir con una impresora 3D un anillo de adaptación, ya que por la forma del mismo si no se pone queda un hueco alrededor.

En la imagen uno de los gimbal y el anillo de adaptación ya impreso, el diseño se puede descargar en el siguiente enlace:

Se coloca de la siguiente manera para que la superficie superior quede plana de la misma manera que el gimbal original y sin huecos.

En el gimbal que se va a usar para motor y para que quede libre sin resorte el movimiento de la palanca en sentido de abajo a arriba, hay que colocar un tornillo como se ve en la siguiente imagen.

 

En esta imagen a la izquierda se ven las dos pletinas que hay que apretar (una de las dos según que efecto queramos), para que el movimiento de motor se quede en la posición que lo dejemos, en la imagen de la derecha se ve el tornillo con cabeza exagonal que hay que girar para dar mas o menos tensión al muelle en el caso de la dirección en este gimbal.

 

Los tornillos de estos gimbal son de M3x10mm, roscan en el propio gimbal ya que en una emisora X9D se insertan desde fuera de la emisora, pero en el caso de la X9E van colocados por dentro.

En alguna web o video no recuerdo, lei que perforaban la rosca del gimbal para que un tornillo roscachapa en este caso de 10mm de largo en vez de 8mm como son los originales, pasara sin dificultad y luego roscara en los soportes internos de la carcasa.

Yo lo que he echo es roscar primero en el gimbal hasta que justo asoma por el otro lado y después apoyando bien el gimbal donde va colocado que rosque en los propios soportes de la emisora, en mi caso ha quedado firmemente sujeto y no he tenido que perforar nada (eso si hay que colocar el anillo de adaptación como ya he comentado).

 

Uno de los cables, el que va a uno de los trim  (el mas largo de los dos), queda algo tirante, pero se pueden quitar algunas vueltas al cable trenzado y queda un poco mas suelto y mejor.

En esta imagen los dos gimbal ya colocados.

Una de las cosas que no me gusta de estos gimbal, es que el Stick es corto y yo que muevo el stick con dos dedos en vez de apoyar los pulgares es incomodo, en la imagen el stick que viene con el gimbal y a la derecha el que viene con los gimbal originales de la X9E, se ve claramente la diferencia de altura.

 

Simplemente se desenrosca uno y se coloca el otro.

 

Y así se ven una vez montados.

La parte mecánica esta echa, pero aun queda una cosa, si movemos los Stick, veremos que tanto el motor como la profundidad (el movimiento arriba y abajo en ambos stick) va al revés, lo que hay que hacer es instalar el firmware con la opción horussticks activada y una vez instalado el firmware, calibrar los stick.

Video explicativo:

Dejo un video explicativo de la pagina oficial de FrSky, que aunque es para la instalación en la versión X9D, sirve como ayuda.

En cuanto a como se notan en vuelo con respecto a los originales,he de decir que tras volar el velero Ion y teniendo en cuenta que los Stick son los originales y colocados a la misma altura que los tenia antes del cambio, no noto diferencia apreciable y el echo de cambiarlos en mi caso, esta relacionado con el echo de tener menos problemas por desgaste o mal contacto de la resistencia en los originales, ademas de para solucionar el problema que he comentado al principio de la entrada.

Uno de los veleros que tengo es el Chispas, tiene una envergadura de 2300mm y lleva motor eléctrico impulsado por una batería NiCd de 8,4v 2000mA, el morro se puede separar del fuselaje y el acceso a la electrónica y batería es por el hueco donde se asientan las alas, ademas la construcción es de madera con costillas y entelado en monocote por un lado y una especia de tela por el otro.

Es un velero que no tiene flaps, solo alerones, en la siguiente imagen preparándolo para un vuelo en la ladera en 2013.

Normalmente vuelo el velero Ion y el Muscle, el Chispas lo tenia aparcado y hacia finales del año pasado me decidí a realizarle una remodelacion que consistía en quitar todo el entelado de las alas, tapar con madera de balsa y recubrir con una capa fina de fibra de vidrio, hacer un acceso para la batería por la parte delantera, añadirle flaps, cambiar servos de alas y ponerle un receptor X8R de FrSky.

A continuación algunas imágenes de todo el proceso que me ha llevado cerca de 3-4 meses en completar en ratos libres (En parte de la remodelacion me ha ayudado Santi, un amigo que también es aeromodelista y con el que suelo ir a volar).

En estas imágenes tapando los huecos entre costillas con madera de balsa (con unos recortes echos a medida) y dejando marcado la ubicación de servos.

En el tramo central corto un tramo del borde de salida, para luego poder colocar los flaps.

Preparando los huecos donde irán alojados los nuevos servos de perfil bajo (Corona CS-239MG).

después de un buen lijado, toca recubrir las alas con tela de fibra de vidrio fina y pintar, esta parte me la realizo Santi (se le da mejor  y tiene mas experiencia que yo en este aspecto).

El fuselaje también se ha reformado dejando unido el morro y abriendo un hueco de acceso por delante (para extraer con facilidad la batería sin tener que desmontar las alas).

Para el color de las alas elijo blanco para el tramo central y rojo para las semialas, los Flaps van en rojo y los alerones en blanco.

Después de pintar toca ensamblar los alerones y flaps con cinta.

Colocar los servos y varillas de mando.

Un primer prototipo diseñado por mi de tapa de servo y realizado con impresora 3D.

Llega el turno de montar la electrónica del fuselaje (el motor utilizado es un Kyosho Le Mans 480T con reductora, variador Slim-35be, hélice 14×9,5″ y batería de 3S 1800mA).

El soporte para el receptor es un diseño 3D de Sergey Belshev (www.thingiverse.com/thing:1814093)

Receptor FrSky de 8Ch X8R y GPS también de FrSky, inicialmente la antena del GPS estaba hacia delante pero era interferida por las dos antenas del receptor y dejaba de funcionar (El receptor también trasmite para enviar la telemetria), así que lo gire para que quedara la antena (donde pone UP) por detrás, pero aun así no iba bien, seguía estando demasiado cerca del receptor y las antenas, finalmente lo retire (para colocarlo en el velero Ion).

En esta imagen ya sin el GPS y mejor orientadas las antenas.

Le he puesto un sensor de voltaje de LiPo de FrSky para Smart port y recibir los datos por telemetria.

Esta es la ubicación del GPS puesto en el velero Ion y alejado del receptor y sus antenas, donde funciona correctamente.

Y el avión listo para el vuelo.

Y llego la hora del primer vuelo en la ladera, tras comprobar previamente en la campa que el planeo, mandos y C.G. es correcto

Vuela bien, la configuración que se ha programado en la emisora Taranis X9E para este modelo esta explicada en esta entrada del foro de miliamperios.com (la parte de configuración para velero F5J), capitulo 11 en adelante, salvo algunas modificaciones es prácticamente la misma configuración.

Video del vuelo.

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