Nano acuarios 32+32L

Urna principal con rebosadero (izquierda), foto tomada el 12 octubre 2020 y urna secundaria o refugio con bomba de subida (derecha), foto tomada el 11 octubre 2020.

 

Fotos tomadas el 13 septiembre 2020.

Se trata de un conjunto de dos urnas de 32L brutos interconectadas que hacen un total de 64L brutos pero que descontando grosor cristal, graba y decoración se quedan en ~46L netos, la urna principal muy plantada con Gambitas Red Cherry y cardumen de Rasbora Galaxy y Boraras Brigittae, la urna secundaria también con plantas y sirve de acuario refugio para gambas Red cherry.

Imagen a fecha 26 Julio 2020

Las urnas van montadas en una estantería IVAR de Ikea reforzada. Se inicio el 5 de julio de 2020, el ciclado se dio por terminado el 8 de Agosto de 2020 (~34 días de ciclado), cuando según test el nitrito dio valores de 0mg/l, tengo una entrada con la evolución en el ciclado y otra entrada con la evolución de estos acuarios tras el ciclado, donde hay imágenes de como van evolucionando.

Imágenes con fecha 10 de Julio 2020.

Al estar las dos urnas interconectadas, el volumen total de agua es de 46L (~24L en la urna principal y ~22L en la urna secundaria), y es el volumen de agua que tengo que tener en cuenta a la hora de aditar para plantas, o estimar por ejemplo cantidad de peces o carga biológica, pero como cada acuario es de 32L con unas medidas determinadas, a la hora de tener en cuenta que tipo de peces y tamaño de los mismos puedo meter, tengo que tener en cuenta el tamaño físico de cada urna.

Equipo (la mayor parte reutilizado de mi anterior instalación de marino de arrecife):

  • Urna 32L de Aquatic Nature 30x30x35H en cm, Urna principal (con rebosadero y retorno).
  • Urna 32L de Blau 30x30x35H en cm, Urna secundaria (conectada con la principal).
  • Urna 10L Blau 20x20x25H en cm, para rellenado de agua evaporada (con agua de ósmosis).
  • 1 Pantalla Coral Box Moon Led de 53w iluminación urna principal (Apagada en reserva, funciono durante los primeros tres meses en la urna principal).
  • 1 Pantalla Chihiros RGB A301 Plus de 23w iluminación urna principal.
  • 1 Pantalla Chihiros RGB A301 Plus de 23w iluminación urna secundaria.
  • 1 Bomba de retorno regulable de 500L/h, colocada en la urna secundaria.
  • 1 Bomba de 1000L/h para rellenado agua evaporada con agua ósmosis.
  • ~4,5L de grava Aquaclay Ground mezclada con grava de silice (para cubrir el fondo con unos 4cm de altura delante y unos 6cm detrás) por cada urna y decoración lleva raíz y rocas.
  • Pequeño mini-sump para filtración, con esponja y perlon como prefiltro mecánico, canutillos cerámicos, Micromec de JBL, SubstratPro de Eheim y Siporax mini de Sera como filtración biológica, el diseño original se ha modificado con el añadido de un tubo para mejorar la forma en que sale el agua y por ende la circulación del agua en la urna y con unos compartimentos para que el recorrido del agua por los materiales filtrantes sea mas efectivo.
  • Circuito digital del STC-1000 para medición y control de temperatura del agua, ajustado en rango 24-24,5ºC que es cuando entra el calentador y 24,5-25ºC que es cuando entra el ventilador (Este circuito lleva una sonda de temperatura que activa el calentador de 50w o el ventilador de CPU de 80mm para mantener el agua en unos margenes de temperatura seguros).
  • Calentador de 100w ajustado a ~24ºC.
  • Ventilador CPU 80mm para enfriar el agua en verano, por medio de forzar la evaporación en la urna secundaria (se ayuda también en la refrigeración en verano, dejando destapada la urna principal).
  • Circuito Cebek con sondas de nivel, que activa una bomba de 1000L/h y 15w para reposición del agua evaporada, dado que la altura que hay que elevar el agua desde la base de la urna de reposición, hasta la parte superior de la urna refugio es de ~1m, es necesario una bomba que por características pueda subir el agua a una altura superior a 1m de altura.
  • Circuito protección antidesborde urna principal, que controla la bomba de retorno.
  • Sistema de CO2 con Manometro, difusor de CO2 helecoidal (en urna refugio)+ difusor cerámico SunSun SC16, contador de burbujas Sunsun SC-19 + regulador (en urna principal), tengo una electrovalvula de corte (que no estoy usando ya que mete ruido y se calienta), ademas de un controlador de Ph modelo Ph-201 y bombona recargable de 0,5Kgr para el difusor de la urna principal, el CO2 casero de apoyo cuando lo uso me viene a durar unos 7-10 días cada recarga y va solo a la urna refugio.

Iluminación

Imagen pantalla Coral box Moon led que utilice los primeros meses.

Al reutilizar material de mi anterior instalación de marino de arrecife, hay elementos como una de las pantallas de iluminación que está enfocada a un acuario marino de arrecife, la pantalla es una Coral Box Moon Led de 53w, tiene diferentes canales con led blancos, azules, rojo, verde, violeta/UV y he adecuado en lo posible la configuración de la iluminación para las plantas, el espectro tira hacia el azul como es normal, pero no sera muy diferente a cuando usaba en mis acuarios de dulce tubos fluorescentes trifosforo de 10.000ºK y las plantas tiraban bien, pantalla que utilice los primeros meses, salían algas pero sin suponer un problema, principalmente alga verde en cristales y alga verde filamentosa en algunas zonas de la raíz, que achaco a un exceso de iluminación y seguramente también a algún desequilibrio en los nutrientes, esta pantalla la sustituí posteriormente por una Chihiros A301 Plus, especifica para acuarios plantados y con la que se redujo la presencia de algas.

La otra pantalla que va colocada en la urna refugio, es también una Chihiros RGB de 23w A301 Plus (los primeros meses tuve puestas dos pantallas Blau Nano Led V2.0 de 11w).

Esta imagen compara el espectro de un tubo fluorescente y una iluminación Led de ~6500ºK.

Espectros de tubos Osram 840 (izquierda) y Osram 965 (derecha)

 

Lo siguiente seria el espectro a conseguir para un acuario plantado.

Y esta la configuracion actual de mis pantallas (a fecha 29 Noviembre 2020) y su espectro, se ha ajustado lo mejor posible, para que se asemeje dentro de lo posible al espectro anterior.

Ultima configuración que use en la pantalla Coral Box Moon Led (apagada en reserva)

Ultima configuracion de las pantallas Chihiros que va bien

Temperatura en ºK dependiendo de los % RGB

Cálculos orientativos de lumens y watios de los diferentes canales de las pantallas.

Espectro que se configuro en la pantalla Coral Box Moon Led, según %, en la hora de máxima iluminación (21:30 a 22:30h).

Como dato adicional para la urna principal, hay 10cm (16cm para la Coral box) desde la superficie del agua hasta la pantalla y la columna de agua en la parte delantera es de ~27cm, por lo tanto la iluminación tiene que recorrer 10cm de aire mas 27cm de columna de agua (37cm hasta el fondo, 43cm para la Coral box), para la urna refugio, hay 13cm desde la superficie del agua hasta la pantalla y la columna de agua en la parte delantera es de ~25cm, por lo tanto la iluminación tiene que recorrer 13cm de aire mas 25cm de columna de agua (38cm hasta el fondo).

Filtración

Para filtración uso un Pequeño mini-sump, lleva material poroso para filtración biológica y una esponja primeramente combinada con perlon a la entrada de la caída de agua para filtración mecánica, al diseño inicial que tenia cuando lo usaba en el marino, le he realizado algunas mejoras para que desempeñe mejor su función de filtrado.

 

La bomba de retorno utilizada es de 500L/h pero al tener que subir el agua 94cm, el caudal real es de ~160L/h, teniendo en cuenta que el total de agua entre las dos urnas es de ~46L, hago pasar todo el agua 3 a 3,5 veces a la hora por el filtro.

Respecto a este tema de la filtración, añado un extracto de un articulo sobre filtración realizado por Ikerka, un buen acuarista que conocí hace ya mucho tiempo en el foro de infopez (foro que por desgracia ha desaparecido), ya que una cosa es la capacidad en l/h de nuestro filtro que en mi caso es de casi 10 veces la capacidad total en litros de los acuarios (que es lo que se suele recomendar) y otra el caudal real y cuantas veces pasamos el total del agua del acuario por el filtro, que en mi caso es de al menos 3 veces a la hora.

«Velocidad de filtración.
Esta depende del tipo de acuario al que nos estemos enfrentando y debe estar en función de cuatro parámetros: el pH, la temperatura, la cantidad de materia orgánica en descomposición y la cantidad de fauna que tengamos; en general el aumento de cualquiera de éstos implica mayores necesidades de filtración. En acuarios de aguas blandas y Ph ácidos (< 7) donde la presencia de NH3 es menor (existe mayor presencia de amonio (NH4)) y por lo tanto menos riesgo de toxicidad, la velocidad debería de rondar entre 0.35-0.75 veces la capacidad del acuario por hora. Más velocidad solo nos daría problemas de saturación, más mantenimiento y ninguna ventaja añadida. En cambio, en acuarios de Ph alto (> 7,5) debido a la alta toxicidad del NH3 y a la baja presencia de NH4 deberemos de pasar la mayor cantidad de agua posible por el filtro con el fin de retirar el NH3 de manera rápida. En estos casos (acuarios marinos o africanos por ejemplo) la velocidad de filtrado debería de ser de al menos 2-3 veces el volumen del tanque por hora.»

Controlador PH y Sistema CO2

Dentro del equipamiento hay un controlador de PH que por medio de una electrovalvula y un medidor de Ph se encarga de inyectar CO2 al acuario y mantener el Ph en un valor establecido, dado que la electrovalvula de corte de CO2 que tengo mete ruido y se calienta, actualmente solo lo uso como medidor de Ph.

El sistema de CO2 en la urna principal se compone de botella de 0,5Kg con manoreductor, contador de burbujas y difusor cerámico. El CO2 esta ajustado a 1 burbuja cada 10 segundos aproximadamente, de forma continua las 24h del día.

El sistema de CO2 en la urna refugio es casero, se compone de dos botellas que se van recargando de semana en semana, usándose una de ellas alternativamente, con un contador de burbujas y al difusor helecoidal.

Antes de poner el CO2 presurizado, tenia una llave selectora con la que seleccionaba los dos recipientes o solo uno de ellos mientras realizaba la recarga del otro, cuando solo usaba el CO2 casero, usaba los dos recipientes a la vez y el PH se mantenía en el rango de 6.9-7.2, con la combinación actual de CO2 presurizado (urna principal) y casero (urna refugio o secundaria) se mantiene el Ph en alrededor de  6,8-7 y la recarga del recipiente casero me viene a durar alrededor de 10 días (dura algo mas pero ya se nota en el Ph que sube).

Uno de los recipientes es de unos 600ml y el otro de 1000ml, la mezcla  y cantidades que utilizo es la siguiente.

Para el de ~600ml (con esta cantidad se me mantiene el Ph sobre 6,9 a 7,1):

  • 400ml de agua
  • 100gr de azúcar (la mas barata)
  • 1gr de sal fina
  • 1,2gr de Levadura de panadería Maizena (sobres en polvo)

Para el de 1000ml (con esta cantidad se me mantiene el Ph sobre 6,9 a 7,1):

  • 667ml de agua
  • 167gr de azúcar (la mas barata)
  • 1,7gr de sal fina
  • 2gr de Levadura de panadería Maizena (sobres en polvo)

El CO2 casero va a un difusor helicoidal colocado en la parte trasera del acuario, donde se combina con el agua del acuario, el difusor tiene una salida superior por donde escapa el CO2 sobrante, en mi caso tengo puesto un macarrón de aire y reenvió este CO2 sobrante a la salida de agua del filtro y así aprovechar parte de este CO2 sobrante.

El CO2 presurizado va a un difusor cerámico colocado en un lateral de la urna principal.

Video explicativo:

Enfriador y controlador nivel

En verano sube la temperatura de la estancia donde están los acuarios y fácilmente puede estar la temperatura ambiente a 28ºC, lo que implica que el acuario este fácilmente a 1-2º por encima de esta temperatura ambiente, para que se mantenga estable la temperatura en los acuarios, tengo colocado un controlador STC-1000 y con un ventilador de CPU de 80mm consigo mantener la temperatura de las urnas estables en ~25-26ºC máximo en verano y sobre ~23-24ºC mínimo en invierno, también le conecto el calentador.

 

Ademas tengo un controlador de nivel con boyas, que repone el agua evaporada por agua de ósmosis contenida en una tercera urna Blau de 10L con bomba de agua, por seguridad el sistema de rellenado de agua evaporada solo se conecta durante 12 segundos por medio de un temporizador una vez al día (tiempo suficiente para mantener el nivel y evitar que si hay un fallo meta todo el agua de ósmosis en la urna refugio).

En verano y por la evaporación producida por el sistema de enfriamiento al tener el acuario principal destapado, se consumen una media de 5L de agua de ósmosis a la semana, por lo que la urna de reposición con sus 10L me da una autonomía, de máximo 2 semanas y mínimo 1 semana.

En invierno con una temperatura ambiente de entre ~18ºC y las tapas puestas junto con los paneles de porexpan, la urna de reposición de 10L me da una autonomía de ~3 meses.

Sistema de protección por SAI

Se dispone de un SAI de 400VA al que se le ha añadido una batería de 8,5Ah (la que lleva interna es de 4,5Ah) para darle mas autonomía.

El SAI alimenta por un lado el cuadro de control del armario, donde va conectado todo el equipamiento de los acuarios (iluminación, refrigeración/calentador, CO2, etc.), a excepción del sistema anti-desborde que controla la bomba de retorno (bomba que hace pasar el agua del acuario refugio al principal y de este la refugio a través del filtro) y que va alimentado por otra toma del SAI. De este manera si el corte es de corta duración (5-10 minutos o menos), el SAI puede con toda la instalación, pero si es un corte de larga duración (horas), se deja apagado el cuadro de control y solo alimenta el sistema que controla la bomba de retorno que tiene poco consumo eléctrico.

Este es un video explicativo de un corte de luz programado que tuvimos en el barrio de 4 horas y que me mantuvo funcionando la bomba de retorno y por ende el filtro durante una una hora y media mas o menos (repartidas al principio, mitad y final del corte de luz), anotar que la batería no esta bien de capacidad y tiene reducida la capacidad de almacenamiento de energía.

 

Cuadro de control y urna relleno

Tuve montado hace tiempo un acuario con discos de 400L y hice un cuadro control donde poder enchufar todo el equipamiento, tras desmantelar este acuario quedo guardado y posteriormente lo utilice el tiempo que tuve montado el Nano reef.

Y es el cuadro de control que he instalado en el mueble donde están las urnas de 32L, una imagen de como queda con todo el equipamiento conectado.

En esta imagen una parte del cuadro de control, La urna de relleno con agua de ósmosis (en esta imagen faltaba de colocar la bomba de relleno), el SAI y la toma de alimentación para la electrovalvula del CO2.

Peces y Invertebrados

  • Rasbora Galaxy y Boraras Brigittae (cardumen en Urna principal)
  • Gambitas Red Cherry (Neocaridina heteropoda, en urna principal y refugio)
  • Caracoles Melanoides tuberculata, Physa y planorbis
  • Otras opciones que se han considerado:
  • Rasbora Maculata (Cardumen)
  • Tanichthys Albonubes (Cardumen)
  • Nannostomus Marginatus (Cardumen)
  • Tetra Amandae (Cardumen)
  • Aphyosemion australe (pareja, los tuve durante algo mas de 1 año)
  • Corydoras pigmea (cardumen)
  • Corydora Hastatus (Cardumen)
  • Corydora Habrosus (Cardumen)
  • Botia Sidthimunki (solo si hay que controlar plaga de caracoles)
  • Otocinclus Affinis (solo si hay que controlar plaga de algas)

Plantas

  • Hidrofila polysperma
  • Vallisneria nana
  • Musgo de java
  • Nymphaea Lotus
  • Cryptocoryne undulata Broad Leaves
  • Hydrocotyle Tripartita
  • Anubia nana
  • Pendientes de introducir/valorar:
  • Helecho de java
  • Ludwigia arcuata
  • Alternanthera reineckii
  • Rotala indica
  • Limnophilia sessiflora

 

Nano acuario 13L

Imagen tomada el 13 octubre 2020

El acuario es un Wave Aqua Orion 25 de 13L con las siguientes características:

  • Medidas externa del acuario 23x25x24,7cm (tiene cristal de 5mm), 14L
  • Medidas incluido rebosadero 22x24x23,8cm (AnchoxFondoxAlto), 12,6L
  • Medidas útiles 22×18,2×23,8cm (AnchoxFondoxAlto) 9,5L
  • Bomba retorno SunSun HJ311 de 300L/h
  • Calentador 25w
  • Iluminación con pantalla Coral Box moon Led de 53w.
  • Sistema de CO2 JBL Proflora u402 con Manometro, contador burbujas SunSun SC-19 + regulador, difusor cerámico SunSun SC12 y electrovalvula de corte, con bombona no recargable de 500gr.

Acuario puesto en marcha el 5 de Septiembre 2020 y las primeras plantas el 10 de septiembre, musgo de java en la raíz a modo de arbolito, algunas Limnophilia sessiflora y unas piedras a modo de rocas, inicialmente iluminado con una Bombilla led de 3w, 300Lm y 4000ºK.

Esta una imagen con fecha 15 Agosto de 2021.

Iluminación

Inicialmente con Pantalla Blau Nano Led V2.0 de 11w durante 8 horas.

En agosto de 2021 puse como iluminación la pantalla Coral Box moon Led de 53w que no estaba usando y me permitía programar horas y % de luz de los diferentes canales, diseñe un soporte en 3D para poder colocarla sobre la urna.

Va sobrada de potencia y la tengo ajustada con poco %, pero me permite ajustar cada canal al valor deseado y tener una iluminación lo mas acorde a las necesidades de las plantas.

Filtración

El sistema de filtración es un compartimento trasero que lleva esponja para filtración mecánica, perlon para filtracion mecanica fina, Micromec de JBL, SubstratPro de Eheim y Siporax mini de Sera como filtración biología y mediante una pequeña bomba es devuelta el agua al acuario.

Sistema CO2

El sistema de CO2 se compone de botella de 0,5Kg con manoreductor, contador de burbujas y difusor cerámico, el difusor esta instalado dentro del compartimento de la bomba de agua de retorno, de esa manera no queda a la vista y no quita espacio dentro del reducido espacio de la urna.

El CO2 esta ajustado a 1 burbuja cada 12-13 segundos aproximadamente, de forma continua las 24h del día, el Ph resultante es de aproximadamente 7,3.

En esta imagen se estaba usando provisionalmente CO2 casero

Sustrato y decoración

Para el fondo se utiliza graba Aquaclay Ground mezclada con grava de sílice, lleva una raíz a modo de arbolito o rama caída y algunas rocas.

Peces y Invertebrados

  • Gambitas Red Cherry.
  • Caracoles Melanoides tuberculata, Physa y planorbis
  • Pendientes de introducir:
  • Posibles alevines de los peces de la urna de 32L si criaran.

Plantas

  • Musgo de java
  • Hydrocotyle Tripartita
  • Anubia nana
  • Nymphaea Lotus

 

Rutinas mantenimiento y abonado

Semanalmente realizo un cambio de agua de aproximadamente el 50% (20 a 25 litros) en las urnas de 32L que me dan un litraje neto de 46L, uso agua del grifo que hago pasar por un filtro de sedimentos y otro de carbón activo, el rellenado es lento, tras el cambio de agua realizo test y una vez tengo los resultados abono en consecuencia, para la urna cuadro de 24L y el acuario Wave vació hasta la mitad y repongo también con agua directa del grifo pasada por los filtros comentados.

Productos que uso para abonar o variar valores del agua:

  • Para el abonado de nitrato si hiciera falta tengo sales KNO3 o Nitrato potásico.
  • Para el abonado de Fosfato uso enema casen comprado en farmacia.
  • Para el abonado de Potasio usaba K2SO4 o Sulfato potásico, pero como se me ha terminado estoy usando o Cloruro Potásico (Salsana) o el bote B de Coralcolors (Potasio) de RedSea, que me quedaba de cuando tenia el reef.
  • Para el abonado de Fe tengo el bote C de Coralcolors (Fe) de RedSea, que me quedaba sin usar de cuando tenia el reef o también puedo echar sales de Fe EDDHA (una pizquita muy de cuando en cuando) o 5ml de florena de Sera (1/2 dosis de lo que indica una vez cada dos semanas).
  • Para Calcio y Magnesio tengo los botes de Calcio y Magnesio de RedSea que me sobro de cuando tenia el reef, lo mismo que para subir el Kh tengo la solución de Kh también de RedSea.

Valores que tengo de referencia como ideales para el estado del agua y abonado:

  • Temperatura 24-25ºC
  • Ph 6,9-7,5 (7,2-7,3 ideal)
  • TDS ~200-300ppm
  • Nitrato ~10ppm
  • Fosfato ~1ppm
  • Potasio ~10-13ppm
  • Kh 4-5ºdKh
  • Calcio 80-90mg/l
  • Magnesio 27-30mg/l
  • Fe ~0,05-0,10ppm (0,5ppm máximo)

El agua que uso para los cambios de agua del grifo me viene con los siguientes valores:

  • TDS ~143ppm
  • Gh ~6ºdKh
  • Kh ~3ºdKh
  • Ph ~7,6

Una muestra de resultados de test en las urnas de 32L (a 31 Octubre 2020):

  • Temperatura: 24,5ºC
  • Ph: 6,8
  • TDS: 185ppm (260ppm después de aditar y ajustar sales)
  • Nitrato: 5ppm
  • Fosfato: 0ppm
  • Kh: 3,6ºdKh (tras el cambio de agua antes de aditar)

Una muestra de resultados de test en la urna Wave (a 1 Noviembre 2020):

  • Temperatura: 25ºC
  • Ph: 6,5-7,0 (un color intermedio entre estas dos medidas)
  • TDS: 171ppm (243ppm después de aditar y ajustar sales)
  • Nitrato: 5ppm
  • Fosfato: 0ppm

Herramientas que tengo para el mantenimiento de las plantas

  • Pinza recta de 30,6cm de acero inoxidable
  • Tijeras doble curva de 24,6cm de acero inoxidable
  • Paleta alisado sustrato de 32,3cm de acero inoxidable

Entrada actualizada a 20 Noviembre 2021