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He realizado unas nuevas modificaciones a la montura, para asegurar mejor el cabezal y que no parta o traspase el tornillo de M8 la madera, este tornillo hace de eje de giro.

En la siguiente imagen se ve el despiece de la pieza giratoria que sujeta el tubo óptico y que va adosado al cabezal de la montura dobson, la pieza que se ve a la derecha de las dos imágenes es de aluminio de 2mm de grosor y lleva pegado un CD por la cara que va con el cabezal.

MPPLA4_013_72bricolge montura Dobson_20141129

Cuando se ensamblan las piezas, la mordaza Baader y la pieza nueva de aluminio, hacen un sándwich con la pieza de madera, quedando un conjunto muy fuerte y solido, como se puede ver en la siguiente imagen.

MPPLA4_013_73bricolge montura Dobson_20141129

Al hacer el despiece para incluir la pieza de aluminio, comprobé el estado del tornillo de M8 alojado en la madera y estaba en perfecto estado y sin signos de grietas , pero ahora con esta pieza queda mas seguro el conjunto.

He aprovechado para poner un casquillo por la parte interior del cabezal que no lo tenia puesto, así el tornillo de M8 tiene un mejor apoyo en esta parte.

En la siguiente imagen se ve el casquillo y como va colocada la pieza reformada.

MPPLA4_013_74bricolge montura Dobson_20141129

Y por ultimo, he puesto unos topes, para que el telescopio solo baje unos grados de la posición horizontal o de 0º y suba otros pocos grados de la posición vertical o de 90º.

MPPLA4_013_75bricolge montura Dobson_20141129

El brico completo de la montura dobson aquí.

Con la adquisición del nuevo tubo óptico Celestron C8 XLT, un schmidt-cassegrain de 8″, con una abertura de 203mm y longitud focal de 2032mm, he preparado un documento con los cálculos para determinar lo oculares mas adecuados (según recomendaciones de pupila de salida para observación de determinado objeto, en uno de los post del foro de astronomo.org se habla del tema), así puedo ver hasta que punto lo que tengo me sirve, la relación focal F es similar al 5″ que tenia, F=9,8 en el 5″ y F=10 en el 8″, seria valido para el 6″ también, al tener F=10.

Según los cálculos en función a la pupila de salida, los oculares mas adecuados son un 40mm, un 26mm, un 13mm y un 8/9mm, he incluido ademas los aumentos en caso de utilizar el reductor especifico de celestron.

Astronomia_20150423_Oculares para Celestron SC 203-2032

Yo lo que tengo es un TS de 32mm, un SW LET de 25mm, un Baader hyperion de 13mm, un SW UWA de 9mm y un TS-HR de 6mm, según la tabla me faltaría un 40mm (la idea es coger cuando pueda un Baader hyperion Aspheric de 36mm), el 25mm es el mas cercano en medida al 26mm ideal (aunque a largo plazo tengo pensado sustituir el SW LET de 25mm por un Baader hyperion de 24mm y el SW UWA de 9mm por un Baader hyperion zoom de 8-24mm), el TS HR de 6mm que tengo me serviría como ocular para tener buenos aumentos y poder usar cuando el cielo lo permitiese en observación planetaria/Lunar y estrellas dobles que no separe con los otros oculares de menor aumento.

El ocular de 10mm recomendado como máximo aumento en observación desde ciudad, podría prescindir de el y seria útil cuando sustituyese el 9mm por el zoom 8-24mm que es su posicion intermedia entre 8mm y 12mm me daria esa focal, en este caso usando la barlow 2X junto con el zoom en la posicion de 10mm me darían los aumentos máximos del telescopio, para tener bajos aumentos la solución seria colocar el reductor/corrector de focal especifico a 0.63X de Celestron al telescopio (algo que también tengo pendiente).

También prepare una tabla para saber el campo máximo que podía tener el ocular (imagen siguiente), en paso de 1,25″ y 2″, indicar que el máximo campo aparente de oculares de paso 2″ que he visto es de 100º, por lo que aunque en algunos cálculos aparezcan valores por encima de 100º, a día de hoy no es usual ver oculares de mas campo, la marca Explore Scientific ha sacado unos oculares con 120º de campo aparente, pero con un precio que ronda o sobrepasa los 1000€, que ya es dinero para gastar en un único ocular, yo he optado por oculares con un precio contenido y calidad media a media-alta (Baader Hyperion).

Astronomia_20140706_Maximo campo aparente segun ocular

El escalado de aumentos que tengo con los oculares de que dispongo, es el siguiente:
• 64X Ocular 32mm/52º/Pupila 3,2mm, Observación Cúmulos abiertos y Nebulosas/Galaxias extensas.
• 81X Ocular 25mm/50º/Pupila 2,5mm, Observación Pequeñas Galaxias.
• 156X Ocular 13mm/68º/Pupila 1,3mm, Observación Cúmulos globulares y Planetaria bajo aumento.
• 226X Ocular 9mm/66º/Pupila 0,9mm, Observación Planetaria gran aumento.
• 339X Ocular 6mm/60º/Pupila 0,6mm, Observación a gran aumento cuando la atmósfera lo permita.

Con la sustitución a futuro por los oculares Baader mas el 10mm y Barlow 2X, el escalado de aumentos seria el siguiente.
• 56X Ocular 36mm/45-70º/Pupila 3,60mm, Observación Cúmulos abiertos y Nebulosas/Galaxias extensas.
• 85X Ocular 24mm/68º/Pupila 2,4mm, Observación Pequeñas Galaxias.
• 156X Ocular 13mm/68º/Pupila 1,3mm, Observación Cúmulos globulares y Planetaria bajo aumento.
• 203X Ocular 10mm/70º/Pupila 1,0mm, Observación Planetaria gran aumento desde ciudad.
• 254X Ocular 8mm/68º/Pupila 0,8mm, Observación Planetaria gran aumento.
• 339X Ocular 6mm/60º/Pupila 0,6mm, Observación a gran aumento cuando la atmósfera lo permita.
• 406X Ocular 10mm+Barlow 2X, Equivale a usar un 5mm, Aumento máximo.

En cualquier caso estoy cubierto en cuanto a oculares se trata con el material que tengo.

Al igual que le hice al MiniDobson para poder localizar mas fácilmente los objetos, también a esta montura le he colocado unas escalas graduadas (originalmente tenia puestas unas piezas blancas marcadas cada 30º), para ello he impreso en una hoja DIN A3 los círculos graduados y los he plastificado (Escalas montura dobson en A3).

El circulo graduado en grados de azimut (0º a 360º),va colocado en la base, como se puede apreciar en las siguientes imágenes.

MPPLA4_013_66bricolge montura Dobson_20141125

MPPLA4_013_67bricolge montura Dobson_20141125

Primero se coloca el circulo graduado, en mi caso orientado la marca de 270º hacia donde tengo marcado el norte, ya que el agujero que practicare luego en la pieza que va encima estará a 90º a la derecha (donde estaría 0º), en la imagen superior, se ve como se ha colocado encima la pieza giratoria.

A la parte superior se le practica un agujero a 11cm del centro, con un diámetro de 2,5cm y se coloca una varilla.

MPPLA4_013_68bricolge montura Dobson_20141125

De tal manera que cuando se ensamble con la pieza inferior se visualicen los grados de la posición en la que se encuentre (imagen inferior).

MPPLA4_013_69bricolge montura Dobson_20141125

Para la altitud, se coloca otro circulo graduado, en este caso de 0 a 90º.

MPPLA4_013_70bricolge montura Dobson_20141125

Y una varilla doblada en U, servirá para marcar en grados la posición de altitud, de tal manera que cuando el tubo óptico este en horizontal marque 0º y cuando lo pongamos mirando hacia arriba marque 90º.

MPPLA4_013_71bricolge montura Dobson_20141126

Con esta modificación y una vez orientado el telescopio al norte (en la escala de azimut debe marcar 0º o 360º) y en horizontal (en la escala de altitud debe marcar 0º), podemos encontrar mas fácilmente los objetos, sabiendo su posición en coordenadas altazimutales.

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